Загрузились в поезд без особых проблем при уже запрещенной перевозке велосипедов.
Парень-проводник был какой-то бестолковый и потом всю поездку делал всё невпопад. Заказали на всех и испили железнодорожного чаю в подстаканниках, да легли спать. Следующий день в дороге тянулся долго: традиционное пиво и рыбка в Лихой не особо ускоряла дорогу, разве что разговоры в большой компанией не давали скучать. Вечером ложимся по раньше, вставать в 4 утра.
В 5 утра прибываем в Туапсе, выгружаемся, собираем велы и обнаружив закрытые пригородные кассы едем к морю – до моря тут 5 минут. В темноте раздеваемся и лезем в тёплую чёрную воду. Вода обладенна. Шутим, что пока темно мы не замечаем, что купаемся в большом тёплом нефтяном пятне у мор.порта. Плескаемся с полчаса встретив рассвет в море, из воды не хочется выходить. Одеваемся и собираемся под пьяные вопли компании дальше на пляже гулявшей всю ночь в баре. А мы в горы: прямо с пляжа даём кружок по Туапсе с суровой горкой до главной высоты города. Каждый оценивает свои силы. Снова ЖД вокзал, покупка билетов в кассе и обычная электричка в Хадыженскую, велосипеды размещаем в проходе и тамбуре последнего вагона без особых проблем с остальными пассажирами и кондуктором (билеты на велосипеды мы купили в кассе).
Выходим в Хадыженской, делаем классическое фото и густо намазываемся кремом от загара. Солнце жарит, а у нас холмистая асфальтовая дорога на Хадыженск (там внезапно день города, который мы проезжаем насквозь), а далее и Апшеронск, прямо на въезде в который мы останавливаемся в новой столовой со светодиодными вывесками. Вкусно и относительно недорого обедаем.
Следующая остановка у памятника УЖД, где мы снимаем у Тимофея клинивший передний тормоз и на стяжках крепим машинку под руль. Вероятно, в поезде в гидролинию попало много воздуха и ручка тормоза проваливается, а колодки не расходятся назад от диска.
По дороге от Апшеронска нам встретился местный велосипедист на шоссере, который рассказал много про велоспорт в крае, в развитии которого он непосредственно участвует (строит там велобазу для проф.спортсменов). Распрощавшись с ним перед подъемом к Красному Дагестану мы разделились: каждый проходил асфальтовый перевал в своём темпе.
Асфальт активно ремонтируют на размывах, есть односторонние участки со светофорами в местах ремонта полотна.
Подъем был долгий, болезненный для коленок, но не столь изматывающий психологически, как в 2010 году.
Собрались после спуска на обочине у спокойного на равнине Курджипса, далее по дороге набрали питьевой воды на мега-роднике, заехали на базу Водолей, где неприятно были удивлены поднявшимися ценами (400 руб с человека) за купание в бассейне горячих источников. Не добившись от хозяев групповой скидки мы двинулись по дороге дальше и после небольшого сусанинга вышли к гейзеру у реки Куба.
Скважина гейзера совсем обрасла сталактитами солей вытекающей горячей минералки. Энтузиасты устроили под скважиной небольшой бассейн из досок и полиэтилена, куда стекает часть горячей воды. Однако вода в бассейне настолько горячая (субъективно ~+70С), что сложно засунуть руку, не то что залезть в бассейн целиком.
Были мысли «перекрыть» горячую воду из гейзера отвернув от него шланг из скважины или даже начерпать в бассейн холодной воды из проходящей рядом речки Куба, но мы оставили их и поехали на стоянку выбирая поляну поближе к Гуамке на реке Курджипс. Нашли неплохое место, сготовили ужин и некоторые даже искупались в ледяной воде. Я наложил очередную порцию бандажных стяжек на треснувший вынос.
Газовая лампа выглядела как костёр, разве что не грела. Особо долго не сидели, завтра нужно рано встать, чтобы проскочить Гуамское ущелье до первого поезда. Над поляной под шум реки на камнях висела большая полная Луна, ночь была не особо холодная даже у воды, легли спать.
Второй день. Раннее утро, подъем по будильнику ещё до рассвета, быстрый завтрак, сбор лагеря и выдвигаемся в сторону Гуамки. Однако у Оксаны прокол колеса и какие-то задубевшие покрышки, которые мы с помощью монтажек еле сняли, а потом и с большим трудом надели при замене камеры.
Потратили на прокол более 20 минут из-за неподатливой резины. Влетаем в Гуамку, доезжаем до входа в ущелье и спешиваемся. У нас ещё есть небольшой запас времени, чтобы не сильно бегом пройти ущелье пешком до станции «Домик космонавтов». После краткого инструктажа (тут нужно не отходить от поезда в сторону к обрыву или стене, а бежать от него вдоль путей желательно не бросая велосипед) начинаем пешую прогулку. Часто приходится переносить вел через рельсы и шпалы, тропинка то расширяется, то сужается. Ущелье захватывающе красиво, фотаемся, но не забываем про первый туристический поезд, который скоро может нас догнать. Быстро доходим до конечной нынче станции тепловоза. Для нас пораньше открывают кафе, где мы плотно завтракаем всякими пирожками с чаем за столиками прямо у бурлящей внизу реки. Приходит первый поезд, прибывшие туристы-пешеходники быстро рассасываются вглубь ущелья, мы тоже продолжаем путь вдоль теперь уже ржавых рельс.
По сравнению с 2010 годом в ущелье значительно облагорожена пешеходная тропа, обрывы везде укреплены бетоном, почти по всему пути у обрыва сделаны ограждения и натянуты тросы. Во многих местах, которые были реально стрёмными (даже пешком) в 2010 году, теперь можно стоять облокотившись на перила, абсолютно не боясь сорваться.
По тропинке вдоль путей дошли до селевого размыва 2011 года. Смыло действительно весь склон вместе с ЖД полотном и мостиком. Натоптанная тропинка идёт в обход селя поднимаясь вверх по хаосу из камней и поваленных стволов. Для пешехода не сложный участок представляет определенную трудность для прохода с гружёным велосипедом. Помогая друг другу с переносом велосипедов мы за 15 минут перешли эти 50 метров, снова выйдя к ЖД полотну. До Мезмая дошли быстро. На поляне, где мы стояли с палатками в 2010 году теперь стоит свежий капитальный дом и всё огорожено забором. В Мезмае классический магазин, кефирчик, лимонад и дальше в путь в гору. Грейдер из щебёнки резко поднимается на склон – фактически это единственная дорога (из Нижегородской), которой мы в 2010 году спускались в село. Подъем отнимает много времени и сил, с середины подъема уходим на ответвление к поселку Темнолесская и далее дорога виляет по склону без особого набора высоты. Быстро докатываем до Чинарки, встретив там группу заблудившихся «коммерческих» пешеходных туристов. Встаём на стоянку у начала леса выбрав весьма удобную полянку. Сурово купаемся в реке Чинарка выбирая самые глубокие места, чтобы окунуться полностью в ледяную воду. Собираемся и идём около километра пешком на Чинарский водопад. Не сразу находим тропинку вниз к подножью водопада, вначале спустившись до верховья водопада и посмотрев сверху на поток падающей воды. Спуск вниз сурово проходит прямо по скале, однако добрые люди натянули по деревьям и скале толстый металлический трос, держась за который спуститься/подняться не представляет никаких проблем.
Чинарский водопад не полноводен (не сезон), но красив. Вода падает с большой высоты со скалы, которая полукругом нависает громадной щелью-пещерой над «дном» ущелья. В одном месте скала как-бы подпёрта большим деревянным чопиком, будто бы на нём всё и держится. Мы не упустили возможность искупаться в водопаде. Вода ледяная, а высота приличная – крупные капли потока очень больно бьют по плечам и голове. Однако это не особо помешало Жене Псионику полноценно помыться в водопаде с мылом.
В лагере под вечер разожгли костёр, душевно погоняли чаёв, приготовили ужин.
Какие-то мелкие безобидные мошки покусывали открытые части тела и мы не особо обращали на них внимания. Уже ночью, под полной Луной, мы небольшой группой предприняли вторую вылазку на водопад. Спустившись с налобными и обычными фонариками устроили внизу целую фотосессию в искусственном освещении падающей воды. Оксана где-то на скалах ушибла руку. На обратной дороге шутили про встречу с медведем – кто кому будет залазить на плечи. Ночь была тёплой, на улице в лагере кто-то страшно шуршал, но вылезти из палатки и посмотреть на этого ежа было лень.
Третий день начинался пасмурно. Ещё накануне прогнозы погоды обещали дождь и мы решили не дожидаясь его встать и выехать пораньше, чтобы заодно успеть получить вечером этого же дня пропуска в заповедник на КПП в Гузерипле. После ~5 км грязей лесного сусанинга к асфальту нас ждал обалденный длинный спуск.
Большей частью прямая дорога под гору шла по гребню холма позволяя не тормозя разгоняться 50+ без опасности улететь в поворотах и только ближе к долине реки Белая пошла извилистым серпантином. В середине спуска сделали остановку у продавца мёдом на скальной полочке у дороги с отличным видом на всю долину. Отсюда видны Хамышки (где будет обед) и почти виден Гузерипль, куда нам нужно вкрутить до вечера.
Наиболее страшно на спуске было Тимофею без переднего тормоза.
По долине дорога стала постепенно подниматься вдоль русла реки Белой, без завтрака приближалось время обеда, но нам не попадалось никакой приличной населёнки, а кафешки вовсе кончились.
Река с равнины стала запираться горами и ушла далеко вниз в ущелье, а дорога поднималась через очередной асфальтовый перевальчик.
Остановившись у родника в форме дедушки мы устроили перекус и фотосессию на обрыве, купили горного мёда у дороги и тут начался дождь.
Вкрутилось ещё быстрей и вскоре мы добрались до Хамышек – крупного села с магазином, где была курица-гриль! Тучки за это время растянуло, выглянуло солнышко и мы бесцеремонно расположившись прямо у входа на школьный двор стали поедать на лавочке и вынесенных хозяином пластиковых стульях курицу с пивом. Карада почти съем одну крупную курицу-гриль в одно лицо.
После обеда неспешно докрутили до Гузерипля, тучки ходили низко и пару раз в пути моросил ненапряжный дождик. Найдя дом (кроме МТС в Гузерипле нет других сетей, поэтому звонили хозяйке с телефона Найта) и бросив вещи съездили небольшой группой до магазина и КПП.
Дорога за Черкесский перевал оказалась закрыта из-за сошедшего неделей назад селя где-то у Бабук-Аула. Смыло весь склон горы вместе с идущей по нему тропинкой, никакой иной дороги напрямик к морю больше нет. Эта новость, полученная прямо на кордоне заповедника при оформлении пропусков на проход завтрашним днём, ломала весь план маршрута. Судорожное изучение карты на телефоне прямо у КПП, раздумья о времени и обратных ЖД билетах, и я всё-таки выписываю пропуска на всю группу с ниткой: Гузерипль-Фишт-Грачевский перевал. Сложная тропа от приюта Фишт через Лунные поляны на Грачевский перевал прибавляет пару дней и массу трудностей передвижения по большим камням с велосипедами, но это единственный обходной путь выйти к морю (пусть и сильно северней, в Лазаревское вместо Дагомыса). Возвращаемся в домики, где уже ждёт ужин и растоплена настоящая русская банька. Погода стремительно портится: через горы натягивает пришедшие с юга тучи, небо начинает мелко моросить. Но это ещё приятней – выйти из парилки на улицу и ощущать уколы холодных капель дождя на горячей коже. Засыпаем как убитые.
Утро по будильнику, быстрые сборы и завтрак – он сегодня очень нужен, обеда не будет. В 6 утра приезжает ГАЗ-66. Водитель в годах с иронией спрашивает, зачем нам наверх и не понимает ответа. Частично сложив лавки мы грузимся с велами в открытый кузов. Начинается асфальтовый серпантин наверх к партизанской поляне, медленно ползём наверх. Дождя нет, но утренний туман сложно отличить от облака, температура около +10С, зыбко. Проезжаем партизанку и ещё через несколько витков упираемся в конец асфальта на карьере, выгружаемся, крепим и проверяем снарягу и велы, получаем пожелание удачного пути от водителя и двигаемся в лес на тропу к Гузерипльскому перевалу.
В лесу сыро, но не холодно. Тропа вначале уходит вниз и кто-то даже спрашивает, что это за подъем на перевал, который уже километр резко идёт под спуск? Доходим до первой большой речушки и общими усилиями переправляем велосипеды через проточенный водой среди камней резкий каньон глубиной в человеческий рост. Ехать на велосипедах невозможно, сложно их везти и рядом с собой. Тропа узкая, педали цепляются о камни и корни, но хуже – об ноги. Грязно и скользко, но вот начинает проглядывать солнце, погода кажется налаживается, а идущая теперь только вверх на Гузерипльский перевал тропа согревает изнутри. Частично раздеваемся, отдыхаем на редких пологих полянках.
Зона леса кончилась, сквозь неширокую полосу кустов выходим на голый каменистый склон, по которому редко в складках разбросаны остатки низкорослых ёлочек. Ветер низко гонит здесь тучи прямо с седловины перевала на нас, начинается дождь и сырой холод, температура падает до +5С. Группа сильно растянулась, и мы останавливаемся у очередного горного ручья под ёлочками переждать непогоду. Получасовая стоянка, но дождь не становится реже – продолжаем движение вверх. Просвета в погоде не видно как и конца подъёма в облаках, всё чаще посещает мысль «зачем я туда иду?». Чем выше забираемся, тем ужасней становится погода, ледяную воду дождя задувает за ветровку, а велосипед неподъёмной мокрой гирей баула отмораживает руки. Ирина уже вслух озвучивает мысль о возвращении вниз. Дождь то прекращается, то начинается ливнем, просветов не небе больше нет.
На Гузерипльском перевале властвует ветер. Хвост группы виден на тропе внизу и ожидая всех мы прячемся от ледяных горизонтальных капель за крупные камни. За резким скальным обрывом перевала в сторону Фишта тропа падает в серую мглу, видимость колеблется от 150 до 20 метров, мы высоко в облаке, которое ветер непрерывно протаскивает прямо сквозь нас, проливая дождём. В седловине перевала облако ужимается плотно вместе с ветром, который буквально пробивает крупными каплями одежду. Экипировка на самом деле честно держит внешнюю воду, но внутри под ветровкой мокро и холодно от пота, стоит только остановиться. Небольшой резкий спуск в ещё более тёмное облако под нами и выполог тропы к речке Армянка, вместо русла которой и деревянного мостика весь склон покрывают свежие камни сошедшего селя. Подъем на Армянский перевал проходит в пелене грозовых зарядов, сознание уже уступает рефлексам, и нет ощущения времени или дороги – просто лезешь в ледяном тумане, дышишь водой против ветра, волоком тащишь по тропе велосипед.
На Армянском перевале температура близка к нулю, ураганный ветер в седловине грозит превратить дождь в заряды снега. Где-то здесь в 1975 году погибло 25 туристов при схожей погоде. На громадной скорости капли воды или мокрые снежинки потоком врезаются в кожу лица, и уже нет ощущения снег это или дождь. Руки в перчатках давно промокли и ледяные пальцы плохо гнуться, так же как и на ногах в ботинках. Велосипед потерял реальный вес и просто стал непередвежим. Хочется кинуть его и идти налегке дальше, но именно в баулах ещё вероятно сухой спальник и палатка, а ночь уже близко. Про это почти не получается заставить себя подумать: мы целый день с раннего утра карабкаемся в гору по такой погоде, что нет в голове уже никаких мыслей, а только простое желание выжить. Мучительно долго собираем всех, замерзая и засыпая сидя за камнями.
С перевала должен быть виден горный приют у подножья Фишта, но долина Белой скрыта свинцовыми снежными облаками, как и сами горы вокруг. Резкий спуск, вода, которая ручьями течёт прям по ногам на тропах и белые шапки на камнях вокруг. С обратной стороны перевала температура упала ниже нуля и судя по лежащему снегу и ледяным тучам ниже, тёплая ночёвка на приюте нас не ждёт. Тропа быстро ныряет в лес по склону, ветер наверху в кронах часто обсыпает пригоршнями снег с листьев, но идти становится проще, даже не смотря на сколькую грязь. Умиляют таблички ВелоКубани. В лесу виден пар от дыхания, значит внутри мы ещё тёплые, хотя мозг думает об обратном. Температура падает несмотря на спуск вниз. Постепенно темнеет, а снега всё больше даже в лесу, хотя небо вроде наконец сжалилось над нами и не сыпет его сверху. Экранчик Garmin’a замерзает и лагает, температура опустилась ниже -2С, ветер свистит между деревьев.
На выходе из леса, прямо на поляне у реки наносные сугробы. Ранее мокрый снег замёрз в корку и теперь сверху получивший волю ветер носит белые бураны под тёмно-серыми перенасыщенными низкими облаками. В отличие от дождя ранее, где не было границы между облаком и землёй, теперь чувство, что до свинца облака можно дотянуться рукой, пощупать твёрдую поверхность, готовую рухнуть на головы. Чем дальше отходишь от поляны, тем выше проваливаешься в сугробы, которые выглядят перекатами словно песчаные дюны. Проносится дурная мысль о переходе через реку Белая. Ночь толи уже началась, толи вот-вот начнётся вопреки часам и мокрая переправа через полноводную реку на последней мили пути к приюту может стоить в такую погоду жизни. От велосипедов остаются забавные волочёные следы, которые тут же подхватывает и закрывает ветер, хвоста группы не видно на опушке леса. А впереди подвесной мост через Белую, засыпанный снегом по вершки. Рядом торчит конец 3х метровой краснополосатой палки – река полностью занесена, русло заметно большим провалом уровня покрова, но поток воды бурлит где-то там внутри. Нужно пройти точно над мостом, чтобы не провалиться под снег. Ждём всех стараясь не упасть и не лечь на снег. Мембранные штаны не промокли, но промёрзли насквозь и частично порвались трещинами, флис внутри ледяным панцирем сковал ноги, от которых что-то ощущается только с уровня колен. На левой руке не гнуться пальцы, перчатка смёрзлась с грипсой руля, правая чувствуется бодрей, ей можно поколоть сосульки на усах и воротнике. Ляжешь – потом уже не встанешь. Мучительно долго тянется время, снег с ветром меняют пейзаж на глазах быстрей, чем люди цветными пятнами доходят сотню метров от опушки к переправе.
От домиков приюта видно полторы красных крыши и ничего более. С этой части поляны снег наметает выше, между зарядов порой виден большой каменный холмик рядом – это верх скалы Фиштёнок. На приюте никого нет. На втором домике крыша заметена почти полностью, но с южного торца снег доходит только до площадки с железной лестницей и дверью второго этажа. Вламываемся внутрь без проблем открыв не запертую дверь. Внутри столь же холодно, но нет ветра. На первом этаже забыли закрыть ставни и снег выдавил окна, частично засыпав две комнаты с двухэтажными кроватями. На втором этаже в противоположенной комнате глухое окно завалило полностью, кромешно темно, а сквозь ошмётки полиэтилена продавило немного снега внутрь через одну из разбитых квадратных плиток окна. Но там теплее – дверь в первую комнату не закрывает полностью, свистит ветер. Затаскиваем велосипеды внутрь первой комнаты, чтобы их не погребло под снегом. Единственная мысль в голове – запалить горелки и хоть как-то согреться. Организм настолько замёрз, что не требует еды или чая, а просто тепла, чтобы начать думать о чём-то кроме тепла. Ремешки баулов примёрзли, промокшая и промёрзшая ткань ломается льдом, а пальцы не чувствуют собачек молний.
Газовые горелки и одиннадцать людей в небольшой комнате делают климат. Не знаю сколько по температуре, но уже явно выше нуля, снег начинает таять, 100% влажность и 110% усталости. Нужно заставить себя поесть. Никто не выходит и не открывает дверь, снег на воду зачерпываем прямо с пола, из кучи у разбитого окна. В свете налобников сплошной массив снега за стеклом играет искорками, на стекле изнутри начинает намерзать лёд. Время не знаю: темно и не ясно, темно ли уже на улице. Уют комнаты прост: широкая лавка во всю длину и вбитые в стену гвозди, несколько натянутых верёвок между ними. Кто-то переоделся и пытается сушить вещи, кто-то просто надел сухое сверху, кто-то уже забрался в спальник и сидит в нём. Ощутимо теплеет, кучно готовим, от кипящей каши поднимается густой столб пара, но пара от дыхания уже нет. За покатой стеной крыши завывает метель. Выходить на улицу нет ни сил, ни желания. Поесть бы и спать. Возвращаться ли завтра или идти дальше штурмовать Белореченский перевал - будет ясно утром по погоде: дорога назад может быть опасней дороги вперёд. Очевидно, что велосипеды и все ненужные вещи бросим на приюте, а всю одежду на себя – налегке пешком по снегу идти будет легче.
Вот такой сон мне приснился потом на море - публикую, как и обещал ;)
Список участников и ЖД билеты:
FishtMezmay2014.kml
Ждем подробностей и завидуем ЛЮТОЙ завистью 
