[apro]

Ну, вы знаете, я простых вопросов не задаю (только отвечаю)

Короче сменил я BB7 на Formula RX Tune.

Сначала накосячил - решил оставить длинные болты от BB7. Там на каждом болту по 4 сферических шайбы - 2 над и 2 под калипером. Ну я и подумал - так даже лучше регулироваться будет, и поставил так же.
В итоге калипер, на проставку в виде сферических шайб не рассчитанный, оказался миллиметра на три дальше от рамы/вилки, чем надо, и край диска оказался посередине колодок. Со временем он пропилил там небольшой порожек.
Тормоза стали подтирать и издавать звуки, как ни регулируй.

На этот косяк обратил мое внимание Юра Шаман. Я приехал к нему, на точиле выровнял колодки, убрал шайбочки, Юра мне отрегулировал калиперы, и я радостно уехал. Приехав домой (около 3 км), обнаружил что диски опять трут (и весьма сильно).
С тех пор я регулировал калиперы еще три раза, хватает на километр, потом опять начинает тереть.
Особенно характерно, что если встать на педалях и начать ломить, звуки трения на переднем (!) колесе усиливаются.
Как будто что-то плохо закреплено и со временем смещается.

Ну не может же калипер смещаться, он нормально затянут!
Диски центр-лок, тоже затянуты как надо. Не кривые.
Эксцентрик нормальный.

Какие будут версии? где именно у меня поселился гремлин?

В итоге калипер, на проставку в виде сферических шайб не рассчитанный, оказался миллиметра на три дальше от рамы/вилки, чем надо, и край диска оказался посередине колодок. Со временем он пропилил там небольшой порожек.

Сказал бы я, где у тебя гремлин, но тут детей много развелось
Помнишь, ты мне ББ5 продал в 2010 году? Я поставил, на переднем колесе край диска точно также оказался посреди колодок.
Я подумал на китайскую вилку, ну и катал себе - жить-то мне это не мешало. Колодки также стачиваются с порожком, но никаких посторонних звуков не издают.
Потом поменял на другую китайскую вилку - та же беда с положением диска. Ну и фиг бы с ним, китайцы все на одно лицо. Жить все также не мешает.
А тут недавно непонятно зачем провел пальцем по грязи на адаптере, тут то и выяснилось, что адаптер у меня (от тебя!) на 185 мм, а диск - 160, и ничего удивительного в том, что он не дотягивается, нет.
Всего-то два года понадобилось, на выяснение.

[cansler]

Все проблемы кроются в названии тормозов (точнее, в последнем слове) Исходя из него, настраивать ты их будешь вечно :-)
По сабжу... Можно попробовать проложить какие-нибудь шайбы типа гроверов в месте прикрепления калипера к вилке и/или в месте примыкания головки болта к калиперу. Бывает так, что как ни затягивай - все равно откручиваются (хоть резьбу сорви от натуги)

[Ushka]

Особенно характерно, что если встать на педалях и начать ломить, звуки трения на переднем (!) колесе усиливаются.

Поставить шимановские эксцентрики и нормально затянуть.
Колодки отверткой разводить не пытался? Формулы такие, со временем зазор уменьшают до минимального. Собственно, за счет малого зазора и малого хода колодок увеличивают мощность. Обычная гидравлическая система из курса физики 7 класса.

[apro]

Поставить шимановские эксцентрики и нормально затянуть.

Шимановские и стоят.

Колодки отверткой разводить не пытался?

Пытался конечно.

что адаптер у меня (от тебя!) на 185 мм, а диск - 160

А написано на адаптере ничего не было? :)

[uri_britva]

Леша, ты кажись поправился..это вилка играет при нагрузке, ее торсионная жесткость не беспредельна же...вот при стоячем педаляже у тебя штанина с калипером и гуляет относительно оси втулки и ротора соответственно. Отсюда и звуки

[freez]

Крайне интересно, кстати.
У меня подобная же фигня, проявляющаяся при педалировании на каждый "шаг" левой ногой. Как только дисбаланс нагрузок-сразу "шых шых". Кручу только правой-тишина. Но у меня весь вел стОит как твои тормоза-считал что ему "так и положено". Вилка СолнцеПуть ХСМ, тормоза хайес райд.

а все потому, что не надо было менять рабочие BB7 на какие-то там чиркающие формуларыкстуне

а все потому, что не надо было менять рабочие BB7 на какие-то там чиркающие формуларыкстуне

+1
Люблю механику, гидравлику снял тогда, когда о ней не многие еще слышали

а все потому, что не надо было менять рабочие BB7 на какие-то там чиркающие формуларыкстуне

Ага. Дальше, в логике происходящего с Апро, они должны будут потечь в самолете

[apro]

[Длинная отцензурированная тирада]
Люди, кто понимает принцип работы гидравлических тормозов, особенно в части разведения колодок после торможения (я не понимаю - теоретически знаю, но физический смысл понять не могу, примерно как с квантовой физикой), ответьте пожалуйста на простые вопросы.

1. Колодки раздвигаются обратно диском, т.е. дальше, чем он их распихал после отпускания ручки тормоза, они не пойдут. Как получается, что после этого между колодкой и диском остается зазор?
2. Если поверхность колодки не идеально плоская (результат криворукой обработки на точиле), может ли это быть причиной того, что после торможения колодки разводятся не до конца, без зазора, и самая выступающая часть колодки трется о диск?
3. У кого есть лишние колодки для Formula Rx/R1/One/Mega ?

P.S. Развел поршни вручную так, что аж два диска влезут. Выдавил каплю тормозной жидкости из расширительного бачка. Поставил тормоз, нажал на ручку. Ручка провалилась до грипсы, но после пары нажатий вновь стала твердой, а колодки подошли к диску. Зазора нет вообще. Диск трет. Регулировка бесполезна. Диск практический не кривой. Ну разве микрометры какие-то.
Как, [censored], сделать чтобы зазор был?

P.S. Это задний тормоз. А на переднем тем временем все ок.

[uri_britva]

В гидравлическом контуре есть хитрый переменный объем - это камера плунжера тормозной ручки. Этот объем как раз и рассчитан на выбор зазора между колодками и ротором. Далее объем не меняется, сила торможения регулируется лишь давлением в контуре.зазор в данном случае обусловлен конструктивно и ничего ты с ним не сделаешь.
2. Когда первоначально разводят поршни то просто сбрасывают излишки тормозной жидкости в расширительный бачок, откуда она затем все равно будет прокачана плунжером в контур, только за несколько нажатий. А в итоге все вернется к зазору см. выше. Этот процесс важен для корректировки увеличения зазора при износе колодок: плунжер просто подсасывает тормозуху из расширителя на величину износа но оставляя рабочий зазор без изменений. Так происходит саморегулирование гидравлики, что есть замечательный гуд!
3. Колодки с поршнями разводятся вакуумом в контуре при ходе плунжера назад и разжимными пружинами на колодках.
4. Расширительный бачок в который периодически сбрасываются излишки жидкости например при тепловом расширении, с атмосферой не сообщен! Там стоит резиновая мембрана, которая и играет при изменении объема. Так что выдавить каплю гидравлики при условии исправности томозов невозможно! Это значит что нарушена герметичность контура.
5.далее есть куча конкретных заморочек по разным брендам, но общий принцип я изложил

[uri_britva]

Как, [censored], сделать чтобы зазор был

Леша посмотри регулятор хода ручки, эта подстройка меняет объем камеры плунжера для любителей хода фрикций покороче или подлиннее. Поставь на длинный ход ручки

[apro]

Так что выдавить каплю гидравлики при условии исправности томозов невозможно!

Дык, я ж пимпочку открутил, ровно на время чтобы одна капля вышла.
Надеюсь, что воздух не запустил в систему. Вроде там избыточное давление было в этот момент.

Леша посмотри регулятор хода ручки

Мне казалось, что это чисто механическая регулировка, которая отодвигает ручку подальше от грипсы за счет удлинения стержня, никак не влияя на гидравлику. Ну, на всякий случай посмотрю еще раз )

[uri_britva]

Не штырек плунжера который отверткой или 6- гранником крутится...а где резиновая манжета стоит там должен быть рычажок пластмассовый с пипочкой который как бы вокруг плунжера вращается ...дергай его вверх или вниз

[apro]

рычажок пластмассовый с пипочкой который как бы вокруг плунжера вращается

Имеешь в виду синенькую крутилку со значком "+"?



Я ее крутил (кстати дергать вверх/вниз ее нельзя, только крутить), но разницы не заметил )
В инструкции написано, что это регулятор soft/hard. В положении hard ручка как бы во что-то твердо упирается в конце хода, а soft - мягко прожимается. Но это все воспринимается на уровне погрешности ощущений. А на зазор не влияет.

Короче, проблема решилась заменой колодок на новые. Видимо, идеально плоская поверхность колодок все же имеет значение. Спасибо Ртищеву, у которого в запасах таковые нашлись.

Я же в процессе всей этой эпопеи получил черный пояс по регулировке дисковых тормозов. Иногда наступить на такие грабли даже полезно :)

Краткое резюме выводов, к которым я пришел (если нет возражений по нижеследующему, то можно даже сделать FAQ):

1. Перед первоначальным затягиванием калипера надо много-много раз поработать ручкой тормоза, а потом сильно ее зажать, подергать колесо вперед-назад и только после этого слегка закрутить оба болта. С некоторой вероятностью тормоз не потребует дальнейшей настройки.
2. Если все же потребовал, то настраивать так: открутил один болт и, вращая калипер вокруг другого (аккуратно, с нанометровым шагом), выставил в положение, в котором меньше всего трет. Слегка затянул первый болт. Понажимал ручку тормоза много раз. Если трет, открутил второй болт и поступил аналогично. Опять понажимал тормоз много раз. Продолжать по очереди, пока не перестанет тереть.
3. Вел должен стоять вертикально. Если настроить тормоз, когда он лежит на боку, то в вертикальном положении может тереть. Передний тормоз настраивается на перевернутом веле, задний - на станке, если он есть (если нет, то надо как-то подвесить, за седло, например). В идеале, конечно, нужна ремонтная стойка.
4. Если настроил, снять колесо и поставить обратно, чтобы убедиться, что это не сбивает настройку.
5. Если перестановка колеса сбивает настройку, то пометить маркером ось втулки напротив прорезей в дропаутах, и всегда ставить колесо пометкой к прорезям.
4. Если после всех извращений все же чуть-чуть подтирает - прокатиться немного, может притрется.

[uri_britva]

Имеешь в виду синенькую крутилку со значком "+"?

Ну в твоем случае да. На моих Ф ОРО немного по другому