Внимание! Цены, приведенные в тексте, были актуальны до девальвации рубля в 2014 году. Сейчас умножайте их примерно на 1.5 - 2.
Итак, вы ничего или очень мало понимаете в велосипедах, а продавцы в магазинах впаривают всякую сомнительную ерунду. И вы пришли на форум спросить совета. Ну начнем
Если коротко, какой велосипед не стоит покупать?
Большинство людей покупают унылое говно отвратительный первый велосипед не столько от недостатка средств (можно накопить больше или отложить покупку до следующей осени и скидок), сколько потому что никогда не видели вблизи, как должен выглядеть хороший велосипед, а тем более не пробовали в сравнении прокатиться на дешевом "ашан-байке" и нормальном веле.
Поэтому нужен более практический визуальный совет.
Итак, вы приходите в магазин и не покупаете велосипед, если у него есть хотя бы один из показанных ниже признаков:
Показать картинку0. Нестандартная рама или (что ещё хуже) имеется задний амортизатор
1. Крепление седла на гайках с боков седла
2. Резьбовая рулевая колонка
3. Меньше 8 звезд сзади (8 и больше - ок, в некоторых случаях допускается 7, но подробности - ниже)
4. вычеркнуто
5. Есть крылья, звонок или прочие примбамбасы
Для сравнения справа смотрите как выглядят те же узлы на хорошем велосипеде - визуально разница очень заметна. Поверьте, она ещё более заметна в эксплуатации :]
Наличие любого из этих признаков должно полностью ставить крест на покупке именно этого велосипеда - это макет велосипеда, а не велосипед. Вы можете купить его и ездить с друзьями в ларёк за пивом счастливо лет пять-семь, но в даже в легкие велопоходы мы вас на такой технике вряд ли возьмём.
Если же денег на нормальный велосипед уж никак совсем не хватает и точно хватать не будет, а кататься хочется прямо сейчас - то придется вникнуть в технические нюансы ниже по тексту и кропотливо выбирать что-то наименее плохое, чтобы те деньги, которые есть, потратить с максимальной пользой и не получить уродца, которого потом даже продать не выйдет.
Ну и, естественно, всем остальным тоже рекомендуется прочитать до конца.
Какие бывают типы велосипедов и какой мне подойдет?
(картинки открываются при клике на плюсик)
1. Шоссейный
Как первый велосипед, он вам, скорее всего, не нужен. Он стоит дорого, ездит только по асфальту, им сложнее управлять, у него хуже тормоза, он не прощает ошибок при наезде на колдобины. Зато летит, как птица. На нашем форуме шоссейник есть у многих, но в подавляющем большинстве случаев это плод сознательного выбора после катания на других типах велов. Но если вы когда-то катались на советском шоссенийке от ХВЗ, и знаете, что это такое, то почему бы и не купить совеременный.
В этом FAQ вопрос выбора шоссейника не рассматривается. Возможно, кто-нибудь созреет написать отдельный FAQ.
2. Циклокросс
Шоссейник с внедорожными свойствами. По сравнению с шоссейником, имеет более широкую резину, более мощные тормоза и еще некоторые отличия. В этом FAQ также не рассматривается.
3. Хардтейл (он же MTB, он же "горный", он же "кантрийник" без заднего амортизатора)
Долгое время считался оптимальным выбором для новичка.
Колеса 26 дюймов, "злая" резина, передний амортизатор.
Подойдет вам, если вам нравится быстро ездить по грунтовкам. По асфальту он тоже едет, но на родной резине не быстро, и очень шумит при этом. Многие меняют резину на более гладкую, после чего он слегка теряет внедорожные свойства и лучше едет по асфальту.
4. Гибрид
Отличается от горного хардтейла колесами большего диаметра (28 дюймов) с более узкой резиной. Иногда имеет жесткую (не амортизирующую) переднюю вилку. Многие считают его оптимальным выбором для первого велосипеда, если цель его использования - обычные покатушки, в которых преобладает асфальт. По асфальту катит лучше горного, по грунту - если не гонять, то разница не заметна, особенно новичку.
5. Ашанбайк (народное название), он же ашаноподвес
Это велосипед с передним и задним амортизаторами (до 10 тыс.р., хотя некоторые умудряются впаривать такое и за 15). Не путать с современными кантрийными двухподвесами (от 40 тыс.р.)
(Иногда ашанбайком называют также и супердешевый хардтейл с очень плохим оборудованием)
Название происходит от сети гипермаркетов Ашан, где такие велы продаются по предельно смешным ценам.
Категорически противопоказан. Несмотря на то, что некоторые продавцы активно пытаются такие велы впаривать, у него нет вообще никаких достоинств, кроме одного - можно не поднимать задницу при сзезде с бордюра (и то до поры до времени, пока жив задний амортизатор). Зато недостатков куча, главные из которых - самая низкая надежность из всех классов велосипедов, огромный вес и огромные усилия, требуемые для приведения оного в движение.
Хотя, если вам нравятся тюнингованные "копейки" с желтыми брызговиками с надписью Sparco и деревянной скамейкой на багажнике, то такой вел вам тоже может подойти.
Фактически, это не горный велосипед, а имитация горного велосипеда. Примерно так внешне выглядели спортивные двухподвесы лет 10-15 назад, но стоили они раз в 10 дороже и были во столько же раз надежнее. Как выглядят нормальные двухподвесы сейчас - об этом ниже.
6. Кантрийный двухподвес
Это нормальный двухподвес, в отличие от ашанбайка, задача которого - не дать вам потерять контроль над велосипедом при спуске по настоящей кросс-кантрийной трассе с камнями, корнями деревьев и т.п. В нашей равнинной местности таких трасс практически нет. Стоит дорого. Рекомендовать его как первый велосипед точно не стоит. Хотя некоторые покупают, но как результат осознанного выбора.
7. Даунхильный двухподвес
Имеет смысл только в горах. В нашей местности используется, только чтобы доехать до ж/д вокзала и сесть на поезд в Крым или на Кавказ. Стоит аццких денег.
8. Фикс
Если вы не хипстер, то он вам не нужен. В противном случае, вы сами найдете информацию, ведь у вас есть айпад.
9. Найнер
От слова Twenty-niner (29-er). Горный хардтейл с увеличенным диаметром колес (29'') От гибрида отличается тем, что ориентирован на бездорожье. По асфальту едет еще хуже, чем просто хардтейл. На грунте прощает многие ошибки. Вопрос о его достоинствах и недостатках по сравнению с классическим 26-дюймовым хардтейлом открыт. Но дешевых найнеров вы не найдете, а обычные хардтейлы есть на любой вкус и кошелек.
10. Односкоростной дорожный (он же cruiser)
Ну почему бы и нет?
В горку правда придется ходить пешком. И из-за этого участие в покатушках Велокурска будет затруднено - все будут вас ждать. Зато надежность - самая высокая.
Итак, скорее всего, вы выбираете гибрид или хардтейл.
Цены на них начинаются от 6 тысяч рублей (да-да, есть и такие) и заканчиваются шестизначными цифрами.
Но для первого велосипеда обычно стоит задача купить что-нибудь самое дешевое из достойного, чтобы катание приносило удовольствие, и не приходилось чинить велосипед дольше, чем на нем кататься.
Как выбрать хороший и надежный велосипед?
Есть некоторый набор минимальных требований к нормальному велосипеду. Какие-то из них обязательны, какими-то можно поступиться при скудном бюджете. Поехали.
1. Рама.
Материал.
Может быть стальная (Hi-Ten), алюминиевая, хромолевая (Cro-Moly), карбоновая, совсем экзотические не рассматриваем.
Hi-Ten - очень тяжелая рама из водопроводных труб. Встречается на велосипедах за 6-8 тыс.р. Не брать.
Алюминий - оптимальный выбор для первого велосипеда. Тип сплава (6061, 7005 и т.п.) значения не имеет.
Хромоль - редкий зверь, но может быть хорошим вариантом.
Карбон - только на дорогих велосипедах. Тема отдельного разговора, но новичкам, как правило, не нужен (если речь не о шоссейнике).
Форма.
Форма рамы должна быть классической ("два треугольника")
У GT (и содравшего у него эту раму Стелса) есть собственная геометрия - три треугольника. Это тоже ок.
Есть "трейловая" геометрия, больше ориентированная на катание в настоящих горах. Смотрим на перемычку под седлом.
Для нашей местности она не оптимальна - рама тяжелее и менее накатиста.
У Stels есть еще вот такое чудо
При крайнем недостатке денег и полном отсутствии других вариантов эта рама сойдет (если она алюминиевая, а не стальная), но лучше все же любая из указанных выше.
И, еще раз - никакого заднего амортизатора!
Мужская или женская?
У дешевых моделей есть женская версия рамы
Это ничто иное, как маркетинговый ход, ориентированный на новичков - якобы, производитель такой молодец, что подумал о отличиях в мужской и женской физиологии. На самом деле, история "женской" рамы пошла с тех времен, когда на велосипедах было принято кататься в длинных юбках. Сейчас в ней нет никакого смысла (ну разве что кроме имиджевого). У серьезных производителей в более дорогих линейках рам действительно есть женские версии, которые невооруженным глазом от мужских не отличить - они отличаются только пропорциями, и очень незначительно. Эти версии действительно учитывают особенности женской физиологии, но неспортсмены разницы, скорее всего, не заметят.
2. Вилка.
На хардтейлах и большинстве гибридов стоят амортизационные вилки. Если велосипед стоит меньше 20 тыс.р., то эта вилка скорее всего посредственного качества, пригодная разве что для отработки внезапного кирпича на дороге (хотя иногда это может оказаться полезным). Распространено мнение, что жесткая вилка предпочтительнее, чем дешевая амортизационная, особенно на гибриде, из-за экономии веса. Поэтому если на выбранном веле вилка жесткая, это смущать не должно.
3. Вес.
Если велосипед весит больше 15 кг - в топку его.
14-15 - можно брать, если выполняются остальные требования
13-14 - пойдет
ниже 13 - нормальный вел.
Следует заметить, что 28-дюймовые гибриды тяжелее 26-дюймовых хардтейлов, а велы с дисковыми тормозами тяжелее аналогичных с вибрейками. Разница может достигать килограмма.
4. Колеса.
Колеса должны иметь двойные обода. В описании велосипеда (его всегда можно найти в интернете) в строчке про обода должно быть написано Double Wall. Если там написано Single wall, то обода одинарные, и вы замучаетесь править восьмерки. Если ничего не написано, можно спросить у гугла, введя название обода (например Alex DM-18).
Резина может быть любой, все равно это расходник.
5. Количество скоростей.
Количество скоростей на велосипеде определяется количеством звездочек спереди (2 или 3) и сзади (от 5 до 10, на шоссейниках бывает и 11).
Популярные наборы скоростей - 18, 21, 24, 27, 30 и 20 (2x10)
По соотношению цена-надежность оптимально 24 скорости (3x8).
Большее количество скоростей (27, 30) надежности трансмиссии не добавит, но может дать другие преимущества, в частности, меньший шаг между передачами. Чем более "спортивно" вы катаетесь, тем это важнее.
21 скорость (3x7) - есть нюансы.
нюансы15 скоростей (3х5) - очень редкий экземпляр древнего абсолютного китайского говна, для особых извращенцев. На современном китайском говне их уже хотя бы 18.
20 скоростей - это, скорее всего, относительно дорогой велосипед. 20 не лучше и не хуже, чем 30, но если бюджет позволяет выбирать из моделей этого уровня, то новичку лучше взять 30, это универсальнее. 20 выбирают сознательно, уже имея некоторый опыт катания.
Примерные диапазоны цен: 18ск - 6-8 тыс.р, 21ск- 7-14 тыс.р., 24ск - 12-25 тыс.р., 27 и выше - 18+ тыс.р.
6. Рулевая колонка
Бывает двух основных типов. Отличается визуально.
Безрезьбовая:
Визуально видна по тому, что вынос (фиговина с надписью syncros на картинке) держится на штоке вилки на двух болтах.
Резьбовая:
Вынос Г-образный.
Безрезьбовая лучше, чем резьбовая. Но и с резьбовой известны случаи, когда люди жили долго и счастливо.
Однако, наличие резьбовой колонки обычно говорит о низком уровне оборудования на велосипеде в целом.
Велосипеды дороже 10 тыс.р. обычно уже имеют безрезьбовую, дешевле - по-разному.
7. Каретка.
Это та ось в раме, вокруг которой крутятся педали.
Наиболее распространены три типа (по возрастанию цены) - насыпная, картриджная (sealed) и внешние чашки.
Насыпная (самая дешевая) разлюфтится через месяц-год-два (в зависимости от частоты использования), и ее придется менять. Но ничто не мешает ее потом заменить на картриджную (это не очень дорого, но требуется спец. инструмент или мастер с этим инструментом). Интересующимся техническими деталями, а также тем, что бывает с таким каретками - в этот красочный отчет.
Вот насыпная каретка (со снятным шатуном):
Картриджная каретка, как ни странно, является самой надежной.
Картриджная каретка со снятым шатуном:
Как видим, отличий мало и отличить визуально новичку очень сложно. Но зато можно поискать слова sealed cartridge в соответствующей строке в описании велосипеда. Правда, тип картриджа пишут не всегда.
Внешние чашки тоже ок, только боятся СИЛЬНОЙ грязи (это когда весь велосипед - сплошной грязный ком). Но они намного легче. Встречаются на достаточно дорогих велосипедах (точно не дешевле 20 тыс.р.)
9. Переключатели и манетки.
Манетки - это рычажки на руле для переключения скоростей. Переключатели - механизмы возле передних и задних зведочек, которые собственно перекидывают цепь.
Если на велосипеде стоит оборудование фирмы Shimano (это самый распространенный случай), то вот список групп (моделей) переключателей по возрастанию цены
Tourney - самый низший уровень, отстой. 3х6 или 3х7 скоростей.
Altus - получше турнея, но все еще сомнительная вещь. 3х7 скоростей.
Acera - уже ок. Раньше были на 3х7 скоростей, новые - 3х8 скоростей, самые новые - даже 3х9 скоростей.
Alivio - оптимально по соотношению цена/качество. старые 3х8 скоростей, новые - 3х9 скоростей.
Deore - почти как Alivio. Раньше были 3х9, теперь 3x10 (иногда 2x10) скоростей
Deore LX, SLX - круто. Эта и следующие группы - тоже 3x10 (2x10) скоростей.
Deore XT - очень круто
XTR - понты высшего класса
Кроме Shimano, есть еще фирма SRAM. На велосипедах, особедно бюджетных, встречается реже. Вот описание уровней ее оборудования.
SRAM Attack - специальная группа монеток SRAM для работы с задними переключателями Shimano. Уровень Alivio 8ск и Deore 9ск.
SRAM MRX Twist Shifter - специальная группа шрипшифтов SRAM для работы с задними переключателями Shimano. 3х(5-8)ск. Уровень Acera.
SRAM X3 - ок. 3х7ск. Аналог Acera 7ск.
SRAM X4 - оптимально по соотношению цена/качество. 3х8ск. Аналог Alivio 8ск.
SRAM X5 - круто. Новые 3(2)х10ск. Старые 3х9ск. Аналог Deore.
SRAM X7 - круто. Новые 3(2)х10ск. Старые 3х9ск. Аналог SLX.
SRAM X9 - очень круто. Новые 3(2)х10ск. Старые 3х9ск. Аналог ХТ.
SRAM XX - понты высшего класса для кросс-кантри. 2(3)х10ск. Аналог XTR.
SRAM XX1 - понты высшего класса для экстремального/трейлового катания. 1х11ск
Вопрос "что лучше - Shimano или SRAM" в целом смысла не имеет.
Задний переключатель обычно ставят более высокого уровня, чем передний. Это нормально. К переднему вообще требования не очень серьезные.
10. Тормоза.
Бывают ободные (у горных и гибридов они называются V-brake, или вибрейки) и дисковые. Дисковые бывают механические (с тросиком) и гидравлические (как в машине).
Вибрейки для начального уровня вполне пойдут. Если не самая дешевка, тормозить будут нормально. Их нужно иногда регулировать, по мере износа колодок. Они "едят" обод, за 5 лет активного катания могут проесть его насквозь. В жидкой грязи блокируют колесо и не дают ему крутиться. На морозе работают плохо, хотя тут мнения разделяются.
Механические дисковые тормоза тормозят не лучше хороших вибрейков (за исключением отдельных моделей, которые вы не встретите на велах в продаже). Весят больше. При снятии колеса бывает, что приходится заново настраивать тормоз. Зато они не забиваются грязью. Можно заменить в будущем на гидравлические без замены колес (с вибрейками так не выйдет).
Гидравлические тормозят (как правило) лучше механических (в нюансы отличий вдаваться не будем). В остальном имеют те же недостатки и достоинства.
Какие выбрать тормоза - зависит в основном от вашей любви к грязевым ваннам.
Но если велосипед очень дешевый (до 10-12 тыс.р.), но на нем стоят дисковые тормоза - значит сэкономили на каком-то другом оборудовании. При ограниченном бюджете не надо брать вел с дисковыми тормозами.
11. Крылья.
Крылья на велосипеде при продаже стоять не должны (за исключением самых дешевых и отстойных моделей). Планируется, что покупатель сам выберет наиболее подходящие ему, или вообще не будет ставить. Наличие крыльев не должно служить аргументом при выборе велосипеда, а скорее контраргументом.
Итог.
Выбирая первый велосипед при ограниченном бюджете, проверьте его по следующим пунктам (это минимально необходимая конфигурация нормального велосипеда)
Категорически обязательно:
1. Никакого заднего амортизатора
2. Рама из алюминия
3. 24 или более скоростей (или 21, но обязательно с кассетой, а не трещеткой)
4. Двойные обода
5. Манетки - не Tourney (Altus и выше)
Крайне желательно:
6. Классическая форма рамы из двух треугольников (или трех, как у GT на снимке выше)
7. Безрезьбовая рулевая
8. Задний переключатель - не Tourney (Altus и выше)
9. Картриджная каретка
В среднем цена на такой велосипед будет начинаться от 11-12 тысяч (со скидкой, если очень хорошо поискать) или от 15-17, если просто прийти в магазин и купить.
Если пренебречь какими-то пунктами из категории "крайне желательны", то можно найти от 8-9.
Дешевле 8 тыс. будет абсолютный шлак. Дешевле 10 тыс. будет 90% абсолютного шлака, а из остальных 10% придется выбирать.
И не забудьте про правильную ростовку рамы! Как ее выбирать под ваш рост - нужен отдельный FAQ.
Велосипед какого производителя предпочесть?
Выделим условно 4 эшелона производителей.
1. Китайское г-но (последнее время, к счастью, отмирает и вытесняется стелсом). Примеры: Stinger, Winner, Uran, Jumper, Lexus, Ravellin. Даже не рассматривать.
2. Отечественные производители: Stels и Forward, а также почивший в бозе Atom. Несмотря на то, что половина их продукции - ашанбайки, у Stels последнее время появились неплохие для начального уровня модели, особенно гибрид Stels 170. У Forwarda очень неплохие рамы из верхних моделей, но низшие модели ужасны. В целом брать можно и Stels и Forward, но при наличии денег лучше посмотреть на более высокий класс.
3. Качественный ширпотреб. Merida, Author, GT, Jamis, Giant, Mongoose, Kellys, Bergamont. Некоторые из этих брендов даже позволяют себе выпускать ашанбайки (а что делать, рынок есть рынок), но у всех есть достойные модели как начального, так и более высоких уровней.
4. Дорогие бренды. Cube, Specialized, Trek. В некоторых случаях имеет место огромная переплата за надпись на раме, но надо рассматривать каждую модель индивидуально. Низшие модели этих фирм, как правило, не лучше аналогов из более дешевого класса.
(прошу помощи сообщества в расширении списка)
Что купить вместе с велосипедом?
1. Задний фонарь-мигалка. Обязательно. Стоит 150-300 р. Спасает жизнь (без преувеличения).
2. Насос, запасная камера, комплект самоклеющихся заплаток (заплатки с тюбиком клея - прошлый век), набор шестигранных ключей, пластиковые монтажки для покрышек (хотя если вы мужЫк, можно бортировать покрышки руками)
3. Шлем. Каждый сам решает, ездить ли в шлеме, но некоторые форумчане уже на опыте собственной головы ощутили его необходимость, и не выезжают без шлема даже в ларек.
4. Перчатки
5. Велоформа (опять же вопрос личных предпочтений). Стоит недешево, но даже для ограниченных в средствах есть китайские аналоги (1200 р за летний комплект) и специализированные секонд-хенды
6. Фара (если нужна хорошая - [url]сюда[/url], иначе можно любую на светодиодах)
7. Рюкзак (тут будет ссылка на тему)
8. Крылья (тут будет ссылка на тему)
Для меня в свое время эта информация была открытием 
фак классный, тока вряд ли чел. который в первый раз покупает вел. будет полностью читать его, да еще вникать в термины непонятные для обывателя. Как ведь хотят, чтобы тыкнули пальцем и сказали вот этот синенький круто - бери, там-то, за столько-то, остальное г..но 
Не знал. Пойду снимать со своего эту защиту, а то как-то не по себе стало))
