Решил написать FAQ по выбору шоссейного велосипеда. Ну должен же кто-то был начать? Т
Achtung! Если Вы читаете эту тему, значит Вас каким-то образом интересует вопрос покупки шоссейного велосипеда.
Возможно к этому выбору Вы пришли, катаяссь до этого на МТБ/гибриде, и решили, что Вам нужен шоссер как второй вел или же первый, вместо них.
Возможно Вы в раньше катались на ХВЗшных продуктах и решили купить современный.
Может быть Вы сразу захотели купить себе шоссейник, потому что шоссейное катание для Вас - это религия.
Ваши мотивы - ваше право, но прежде чем читать дальше, все-же позвольте дать несколько предупреждений.
Неправильная, бездумная езда, езда без должной физической подготовки, езда сразу на большие расстояния на велосипеде вообще и на шоссейнике в частности черевата
проблемами с коленями,
сердцем и прочими проблемами со здоровьем в лучшем случае и травмами, дтп или, не дай Бог, летальным исходом в худшем. Надеюсь, что об этих вопросах Вы уже задумывались, если нет, то самое время. Если чего-то не знаете, или не понимаете, нужно изучать и не стесняться спрашивать. Как говориться, не стыдно не знать, стыдно не спросить.
В любом случае, за Вашу жизнь и здоровье ответственность несете только Вы. Поэтому, к выбору шоссейного велосипеда отнеситесь со всей серьезностью!!! Данная же тема представляет собой попытку собрать воедино разобщенные сведения о материалах рам, компонентов и прочих его составляющих, обзор конструкций, минусы и плюсы того или иного. Никаких рекомендательных и тем более директивных советов она не носит. Автор также не претендует на истину и лишь пытается сделать более-менее объективный обзор и сравнение. Что выбирать и для чего - решать Вам.Первый и ключевой момент в выборе – это геометрия рамы. Самое главное - ЕТТ и ростовка, для шоссе традиционно измеряются в мм. Если они не подходят под Ваши размеры тела - шоссер не покатит, каким бы хорошим он ни был.
ЕТТ - ( effective top tube) эффективная длина верхней трубы. Самый важный и решающий параметр. У разных производителей может быть разная конфигурация рам, в.т.ч и слоупинговая, поэтому, строго говоря, ЕТТ – это длина от центра рулевой трубы до центра подседельной трубы по горизонтали(даже если по факту верхняя труба велосипеда наклонена) Параметр С на фото и есть ETT .
На фото видно, что при одинаковой длине подседельной трубы, рамы могут иметь имеют разную ЕТТ. В этом примере у слоупинговой рамы она будет больше. А вообще этот параметр может быть и одинаковым, это вопрос того, куда и как производитель поместит рулевой стакан.
Ростовка рамы – за нее обычно принимают длину от центра кареточного узла до среза подседельной трубы. В шоссерах обычно она идет в цифрах.
Вот для примера соотношение геометрии рамы с ростом человека.
Понятно, что с точностью до мм подобрать размеры нельзя, но все-равно рама должна примерно соответствовать. Остальное регулируется подбором высоты седла и длиной выноса руля.
Наконец Вы примерно опредилили нужную геометрию. Дальше перейдем к материалам рам.
На выбор есть 3 самых распространенных материала рам.
Карбон. Современный, модный, технологичный и правильный материал. В основе – углеродное волокно. Особенностью является свойство волокон работать по-разному в разных направлениях. Проще говоря, трубка из карбона будет гибкой в одном направлении и жесткой в другом. Эта фишка и используется в велосипедном рамостроении. Также карбон позволяет делать форму труб не только прямолинейной или дугообразной, но и специфической, как на фото, что также обусловленно свойствами карбона.
Технология изготовления рам из карбона сложнее, чем из стали и алюминия, соответственно, гораздо выше и цена. Тем не менее, в последние годы велосипедный рынок наполнился огромным количеством недорогих карбоновых рам. Это связано с тем, что весь вело карбон производится в Китае и Тайване.
Вопреки мнению, что карбон непрочный, он очень даже прочный. При одинаковой массе деталь из карбона будет прочнее всех. Но он боится ударов. Впрочем, есть мнение, что использование очень легких карбоновых рам - вопрос веры в прямом смысле: кто-то верит, что карбоновая рама не должна быть легче 1100 гр, а кто-то, что рама весом 900 гр - достаточно прочная.
Плюсы:
1. Вес. Самые легкие рамы – карбоновые.
2. «Настраиваемость» свойств: где надо пружинит, где надо жесткий
3. Комфорт – следствие п2
4. Современный внешний вид
Минусы:
1. Цена. Цены измеряются от пары сотен до тысяч долларов. Китайский карбон с неизвестными свойствами стоит копейки, на уровне алюминия. Новый топовый карбон стоит ОЧЕНЬ дорого.
2. Требует более бережного обращения
3. Ремонтопригоден, причем без накопления усталости. Проблема с поиском мастерской, занимающейся восстановлением кабоновых волокон и их последующей покраской. Ближайшая популярная мастерская у Гарбаруков в Украине.
Распространенные легенды и мифы о карбоне (
оригинал):
1. Карбон боится точечных ударов. Один камушек, вылетевший на скорости из под колеса и дорогостоящая игрушка идет в помойку.
Самый распространенный и самый любимый агрумент против карбона.
Ни камушком, ни обычными падениями, ни ударами карбораму не поломать. Углепластиковые лопасти вертолетов не разрушаются от одиночный пулевых отверстий (или множественный, если конечно они не кладутся рядом). Естественно рама не аболютно прочная и может поломаться. Но в случае когда сломается карборама, алюминиевая неремонтнопригодно согнется, сложится гармошкой, местами лопнет.
Смотрим на Вашу старую раму. Есть ли на ней вмятины, погнутости? - Нет? - Значит Вы ездили так, что с карбоновой рамой так же бы ничено не произошло.
2. Я заметил что в подсидельной и рулевой трубе виднеется металлическая поверхность. Может это обычная алюминиевая рама, декоративно обклеяна карбоном?
Карбон не работает на истирание. С помощью наждачной бумаги руками за несколько минут можно протереть на сквозь трубу рамы. когда в случае дюралиминия придется попотеть целые часы.
Поэтому никаких резьб в карбоне не делают. Для этого вклеивают дюралевые\титановые бонки, в которых и нарезана резьба. Так же в подсидельном узле делают дуралевые вставки, что бы подсидека надежно зажималась при меньшем усилии на эксцентрике.
3. Карбон неремонтопригоден. Если процарапан защитно-декоративный лак до карбона, его необходимо подновить с помощью маникюрного акрилового лака. Если повреждена структура волокон - эту раму лучше выбросить от греха подальше.
Про подновление поверхности ничего "против" и ничего "за" не скажу. Это дело вкуса и красоты.
На счет поврежденных волон. Волокно разорвано - это место ослаблено. Но что бы сразу выбрасывать... это крайности.
Возможны случаи поврреждения от "размягтелости" карбона в зоне удара (разрушена матрица) до болтания "на соплях" (обширнае сквозная деструкция волокон).
Во всех случах ремонтируется накладыванием карбонового бандажа сверху. Ширина и толщина бандажа выбирается исходя из того какое место повреждено. Но как правило кладется со значительным запасом.
Внешний вид как правило страдает, функиональность остается.
Есть случаи когда отремонтировать не удасться. Это относится в первую очередь к местам, где нет возможности наружу растить бандаж - например в шосейных рамах маленькие зазоры между покрышкой и перьями.
4. Итальянская карборама Colnago (американская Spezializodawskaya\ giantowskaya ...) на порядок лучше, чем нонеймовская китайская с Е-бая.
Лажа. Все делается в Китае. Почему? - 1. цена. 2. производство карборам это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ВРЕДНОЕ производство. Пары смол и отвердителей, карбоновая пыль (при шлифовке) убивают здоровье рабочих в считанные годы.
5. Карбоновые рамы очень жесткие. Карбон гасит вибрации.
В общем случае самые жесткие рамы алюминиевые. Жесткие, потому что алюминиевые сплавы 7005 6061 6013 не любят деформацию, при наличии циклической пусть даже и очень небольшой по величине деформации, они очень быстро разрушаться. Поэтому из аллюминия не делают пружин. Но жесткие в негативном смысле. Они очень сильно бьют в спину (жопу), заставляя снижать скорость, когда пролетаешь кусок стиральной доски на перекачанных колесах. Карбон (как и сталь и титан и др.) допускает некоторую деформацию. Грамотно спроектированная рама будет глотать мелкие вибрации (в этом плане она не жесткая). Ехать на карбоновой раме мягче.
Есть еще одно интересное свойство углепластиков. Правда оно было замечено на самодельной карбоновой раме, но неисключено что оно есть и на серийных образцах. Заключается оно в том, что упруго деформируется карбон не линейно. Сначала он довольно податлив, но после некоторого порога упирается деформации всеми своими фибрами и будет сопротивляться пока не поломается. Другими словами, если сделать из стали такую раму, что бы она мелкие неровности глотала так же, как и карбоновая, то при попытке ехать в горку стоя на педалях, она бы скрутилась буквой ЗЮ.
Карбоновая рама двухподвеса – это масло масляное. Но зато легкое.
6. За много денег лучше купить вел на алюминиевой раме но зато с более высококлассным оборудованием, нежели на карбоновой раме со средненькой навеской.
На вкус и цвет фломастеры разные. Разница в четкости работы между Deore и Tourney будет несравнимо больше, чем между XT\XTR и Deore.
Зато карбоновая рама «теплая», ее можно облизывать при –10 Ц и ниже
7. От прямых солнечных лучей карбон теряет свойста.
Карбон это композитный материал - углеволокна в матрице. Прямые солнечные лучи это – тепловое и УФ воздействие. На углеволокна впринципе УФ и тепло не повлияют. Само волокно выдерживает температуру свыше 1000градусов.
Матрица, она же смола, не такая стойкая. От УФ излучения она становится хрупкой. Но поскольку УФ не пройдет дальше 10мкм НЕПРОЗРАЧНОГО слоя угля в карбоне, то воздействием УФ можем пренебречь. Тепловое воздествие. Безусловно ни о каких 1000 градусов теплостойкости смолы речи быть не может. Например смолы ЭД-20, ЭД-22 размягчаются от температуры свыше 60-70гр.С. А при 100гр.С (окунание в кипяток) карбоновую трубу, изготовленную с данными смолами, уже можно немного деформировать. На практике что бы это значило… если бы черная рама постояла бы некоторое время под прямыми солнечными африканского солнца, а потом резко запрыгнуть и поехать… то может что-то и случится. Но в белорусских условиях за 2 года ничего подобного не произошло.
Буржуские смолы, применяемые в карбоноварении, имеют гораздо большую температурную стабильность. Как минимум градусов на 100. В кипятке не размечались (определял по тону звука, ударяя массивной железкой). Но в шоссейной раме Ла-Пиерра, смола (клей) которым были присоединены задние перья к переднему треугольнику, в кипятке размягчался.
8. Карбон становится хрупким при низких температурах. На нем нельзя кататься зимой.
А лыжные карбоновые палки не боятся низких температур? До –20гр.Ц карбон заметно свойств не меняет, а при ниже –20Ц…. ну это уже экстрим, а не покатушки. Я бы не выехал нос морозить.
9. Не хочу покупать карбоновую раму, т.к. боюсь нарваться на китайскую подделку.
Вопрос интересный. С одной стороны >99% всех рам делается в Китае, китайцы никогда не занимаются самодеятельностью – как им однажды показали, как делать, так они будут делать раз от раза. И это, на мой взгляд, их замечательная черта.
С другой стороны, а если какой-то новенькой фирмочке не показали как надо делать, конкуренты надежно хранят свои тайны, и делают они по своему разумению, то можно ли ее сделать плохо? Можно. Можно, если они совсем китайцы и не осуществляют никаких проверок и испытаний продукции.
Можно ли делать раму «правильно», но, упростив технологию и удешевив продукцию, снизить ее качества? Думаю можно. Например.
Как известно, что рамы делаются из UniDirection тканей. Что они из себя представляют? Это ткань состоит из однонаправленных углеволокон, прошитых между собой технологической нитью. В сравнении с углетканью классического плетения «в шашочку», в UniDirection нету постоянных перехлестов и изгибов углеволокон. Что придает ей ощутимо большую жесткость и чуть-чуть большую прочность. Каждый слой UniDirection-ткани накладывается под определенным углом к предыдущему. Таким образом происходит равномерное распределение возникающих в процессе эксплуатации нагрузок по всему сечению трубы, по всей площади.
Итак. Если мы будем использовать более толстые UniDirection ткани, то нам понадобится их меньшее количество слоев. Меньше слоев – работник быстрее их уложит на болванку и быстрее отправит форму на «запекание»*. НО! Если будет меньше количество слоев, тем менее эффективно будет распределяться нагрузка, могут возникнуть локальные перегрузки в матрице (смоле) с ее разрушением. Что может привести к поломке всей трубы. Страшно? – а мне нет. Трубы своей рамы я мотал из ровинга (веревки). Такой способ хоть и самый трудоемкий, но дает наилучшие прочностные характеристики.
Итак подутюжим. В смысле подытожим. Гадать по картинке или ссылке на е-бай о свойствах рамы, дело бесполезное. Нужны испытания. Покупая брендовый карборамовый велосипед SCOTT GIANT TREK GT SPECIALIZED МERIDA CANONDALE и т.д. вы, хоть и переплачиваете за надпись на раме, сделанную в Китае, но получаете уверенность в том, что представители бренда сами позаботились о том, что бы выбрать из достаточно большого количества фирм-изготовителей рамы наилучших. Что бы проводить испытания и выборочные краш-тесты (естественно на стендах, а не на людях). Ибо велосипеды верхнего уровня – это лицо бренда, и портить оно его не заинтересовано.
*запекание - процесс полимеризации смолы, а не каких то замысловатых превращений отдельных углеволокон в единый монокок). Процесс полимеризации проходит, в зависимости от применяемых смол, от 80 до 150 гр.Ц в течении 30-60 минут.
10. Какая рама лучше: из волокон 12К или 3К?
Выбирайте что больше нравиться. Рабочие характеристики у них одинаковы. 12К или 3К – по большому счету определяет размер «шашочек» в декоративном слое. Внутри карборама состоит из UniDirection слоев. См. п.9
11. ухудшаются ли свойства карборамы в процессе длительной безжалостной экслуатации (накопленная усталость, микротрещины, деполимеризация, разрыв волокон, расслонение или ее что ...)
Хех. В правильном вопросе заложена половина ответа. Здесь же – весь ответ. Ну конечно же не ухудшаются, наоборот, карбон становится более легким и прочным. Шютка. Кстати, а что такое наколенная усталость и чем она отличается от микротрещин и деполимеризации?
12. существует ли международно принятая маркировка карбона, несущая информацию о том, из каких волокон/тканей склеено и какой смолой ?
Не имеет. Информация о том, из каких волокон, какой смолой, а равно как и в каких направлениях волокна уложены в готовой продукции (раме\вилке\подсиделке\руле) является промышленной тайной.
Доступна только информация от производителей конкретно углеволокон. Насколько я помню, существует 2 типа углеволокон (если не появилось еще) – высокой степени карбонизации (высокотемпературная обработка) и низкой степени. Т.к. высоккарбонизированные волокна дорожее, то производитель рам в рекламной информации обязательно об использовании таких волокон напишет.
Отличаются свойство численно по модулю упругости. У высококарбонизированных волокон модуль Юнги порядка 400-450ГПа, а у низкокарбонизированных 220-250ГПа.
Для сравнения у сталей 200ГПА, у алюминиевых сплавов 7005 и 6013 65-70ГПА (у 6061 раза в 1.5 меньше).
миф 12
Классификация существует для двух типов карбона: листового (зависит от пропитки, плетения, плотности плетения, длины углеволокна, типа углеволокна, толщины листа) и аморфного, т.е. более привычными словами "нити" (хотя на самом деле это просто куча волокон, сплетенных РАЗНЫМИ способами) (зависит от пропитки или ее отсутствия, типа углеволокна и чистоты типа углеволокна, длины, пористости). Причем первый, в байк-индустрии уже не пользуется. Ну и как бэ, вроде бы простым смертным эти маркировки недоступны. Читал про GT-шные карбоны по понятным причинам. Они юзают какие-то хитрые смеси. Видел цифирь: 41, 43, 32 и буквы E, K, T, F, L - че означает - понятия не имею.
отсюда следует Миф 1
Карбоны БОЯТСЯ точечных ударов... но только старые, очень старые.
Карбоны последних лет почти не боятся точечных ударов благодаря большой ПОРИСТОСТИ, однако такие трещины ИМХО стоит заклеивать (чем - не важно, лишь бы во внутренние структуры не попадала вода, и всякие грязи) (Мамонт, могу показать ручку своего бильярдного кия, на которой за 4 года почтисгнила карбоновая оплетка)
Ультрасовременным карбонам почти пофигу на точечные удары, но благодаря специальным покрытиям уже готовых изделиефф и технологиям изготовления оных - совсем пофигу (Пока можно наблюдать только на Кукурузах, ДжиТышках и Орбеях и то не на всех (может еще на каких - хз)).
Корректировка Мифа 7
все чотка, только, например, выжигание сажи и улеродных мононитей при производстве фуллеренов, нанотрубок и прочего счастья карбонанотехнолога, коим я когда-то работал будучи в ИТМО, происходить при 720-760 Градусах Ц, а дальше горят уже и всякие нанотрубки, и последними при 1600 сдаются фуллерены С60-С30, которые пока что считатся самыми термостойкими из углей. Реально, углеродные моноволокна без специальных примесей начинают гореть уже при 200. Впрочем даже до этой температуры вы не сможете нагреть свой карбобайк без специнструмента на каком угодно солнечном месте Нашего пузыря жизни. Хотя конечно, какой-нибудь ублюдок, может подпортить вам жизнь с помощью лупы в жаркий день. Про минусовые температуры могу сказать, что сильно зависит от структуры и наполнитлей, но, например, обычная ткань для автомобильного тюнинга держить свои свойства до минус 70, Ну а она - один из самых дешевых видов "капрона" (начинается с 23 $ за квадрат)
Миф 13
Карбоновые рамы делаются очень аккуратно, вручную, и чуть ли не с космической точностью.
В интернете полно картинок, с распиленными карборамами. И если алюрама примерно видно как сварена и известно, что внутри болтается клубок стружки, то карбоновую покрывает декоративный слой. Под ним ничерта не видно. бывают полости, наплывы смол, недоклеенные швы. В 2009-м держалась в руках капроновая рама Marin, у которой "плавал" рулевой стакан. Оказалось, он был просто почти не приклеен сверху к раме, Снаружи - тип-топ. Владельцу поменяли по гарантии. Так что карборамы такие же кривые бывают как и алю, как и жалезаныя!
Есть также рамы с комбинацией материалов, например алюминиевая рама с карбоновыми задними верхними перьями или полностью карбоновым задним треугольником. Такие рамы стоят дороже чистых алю, но дешевле карбоновых, и обладают некоторыми плюсами карбона.
Алюминий. Дешевый и доступный материал. Все современные бюджетные шоссейники сделаны из него. Гораздо более жёсткие, чем стальные. Алюминий не подвержен коррозии, но прочность его ниже, срок гораздо меньше. По причине меньшей прочности материала алюминиевая рама имеет более толстые и широкие трубы и как следствие - большую жёсткость.
Плюсы:
1. Стоимость. Самые дешевые новые велосипеды.
2. Вес. Легче стали. Топовые рамы по весу равны среднему карбону.
3. Коррозионная стойкость, но рама накапливает усталость. Средний гарантийный срок службы рамы - 5 лет.
4. Ремонтопригодность. Алюминий можно заварить. Но при накоплении усталости трещины могут пойти в других местах/рядом со швом. В случае же баттированной рамы ремонт сложен, поскольку сварка сделает из тонких стенок дыры, хотя есть технологии заклейки топовых баттированных рам углеволокном, опять же у Гарбаруков.
5. Современный внешний вид
Минусы:
1. Жесткость. Езда ввиду отсутствия амортизации некомфортна.
2. Ограниченный срок службы.
3. Очень легкая и тонкая рама ОЧЕНЬ чувствительна к ударам.
Хромо-молибденовая сталь (хромоль).
Самый первый и древний материал шоссейных рам. Советские Старт-шоссе, Чемпион-шоссе, Рекорды, Метеоры и прочие спортивные делали именно из нее. Сейчас материал устарел и выпускается малым числом фирм, производящих качественные легированные трубы для велосипедных рам. Самые распространенные - COLUMBUS (Италия) и Reynolds(США). Вело-производители собират рамы уже их готовых труб. Вес самых хороших рам в районе 2 кг, что немало. Вес той же рамы СШ – 2,2 кг. В настоящий момент найти качественную новую раму из легированной стали крайне тяжело, такая рама будет стоить намного дороже аналогичной по весу алюминиевой, поэтому можно сказать, что стальные рамы уходят в историю.
Плюсы:
1. Стоимость. Старые рамы низкого уровня, типо ХВЗ-шного СШ стоят мало, иногда даже можно достать бесплатно. Не так дорого стоят и импортные.
2. Неубиваемость и ремонтопригодность. Понятно, что сталь самая прочная и ее всегда можно запаять.
3. Стальные рамы пружинят, поэтому езда на них относительно комфортная.
4. Внешний вид, винтажность. Тут на любителя.
Минусы:
1. Вес. Разница по сравнению с карбоном в 2 и более раз. Т.е. При прочих равных условиях такой вел будет на 1,5-2 кг тяжелее.
2. Коррозия. Впрочем, если рама нормально покрашена и за ней следить, то не актуально.
3. Стоимость хорошей топовой современной рамы высокая.
Для тех, кого заинтересует хромомолибденовая сталь, рекомендую почитать эту тему из 3 частей, где все доходчиво и подробно расписано.
Часть 1Часть 2Часть 3 Впрочем, для бюджетного решения покупка зарубежного б/у ХроМо шоссера вариант. Но со временем такой вел придется или продать или модернизировать, что выльется в стоимость покупки б/у современного вела.
Также есть менее распространенные материалы рам, такие как титан, магний, скандий, берилий. Они редки, дороги, и новичку явно не стоит на них смотреть.
Стоит отметить, что у производителей рам есть переплата за бренд. Также считается, что шоссейник должен быть итальянским, а кантрийник американским. Но это лишь мнение, на практике ничем не обоснованное, и опять же - бренд
Вот некоторые распространенные производители: Specialized, Cervelo, Pinarello, Colnago, De Rosa, Bianchi, Wilier, Trek, Cannondale, Giant, Merida, Cube, Orbea, Scott.
Итак, с материалом рамы определились. Дальше рассмотрим остальные детали: руль, подсидел, вилка.
Вилка В стальной раме будет стальная, в остальных в большинстве случаев ставят карбоновую. Карбоновая вилка в купе с алю рамой позволяет хоть как-то смягчить езду. Карбоновые вилки также могут быть с карбоновым штоком и с алюминиевым или стальным. Влияет на вес и цену.
Подсидел и руль. Либо алю, либо карбон. В ранних старых моделях можно встретить сочетание Алю-Карбон. Вопрос цены, веса и комфорта езды. Вообще карбон по кругу – это хорошо. Карбоновыми деталями можно в какой то степени уменьшить жесткость алюминиевой рамы.
Седло Специфика шоссейной езды подразумевает активное педалирование в спортивной посадке с низко опущенным рулем. Поэтому шоссейные седла - самые легкие и жесткие, толщина амортизирующего слоя минимальна, встречаются полностью карбоновые модели. Малая ширина уменьшает вероятность возникновения потертостей, а жесткость компенсируется тем, что при активном педалировании на седло приходится небольшая часть веса байкера — большую часть берут на себя ноги и руки. Таким образом, при активной езде такое седло позволяет покрывать и большие расстояния с приемлемым комфортом. Поскольку при поездке на шоссейнике вы проводите долгие часы в седле(особенно в случае катания бреветов), то седло явно должно быть удобным для вас и прикатанным. Также очень важно правильно отрегулировать его положение, ибо его положение влияет на нагрузку коленей, комфорт и удобство. Наиболее известные производители сёдел – Fiz:k, Selle San Marco, Selle Italia, Selle SMP, Specialized. Для дальних поездок очень хвалят кожаные сёдла Brooks. Привсех их достоинствах есть один недостаток - масса. Обычное седло шоссейника весит примерно 250-270гр, обычный Брукс 530гр. Что для вас важнее - лишние 250 грамм веса или комфорт вашей 5 точки - решать вам. Про седла есть неплохая статья:
http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldon_brown/saddles/saddles_ru.htmlКолеса (также говорят Вилсет WheelSet). Также очень важный компонент. Вилсет состоит из ободьев, спиц и втулок. Есть 2 вида шоссейных колес: под трубки и обычные - клинчерные.
Колеса под трубки используют в основном профессиональные гонщики, за которыми по пятам едет машина поддержки с набором запасных колес. Трубки на дороге мало пригодны к ремонту и могут подвести в самый неподходящий момент. Поэтому здесь больше о них не будем упоминать.
Обода колёс также изготавливаются из разных материалов (в основном из алюминия и карбона), имеют разный профиль — низко-, средне- и высокопрофильные, т. н. аэроколёса, или колёса с аэродинамическим профилем (высота обода 40 – 80 мм). Последние применяются в основном в групповых гонках по равнине, гонках с раздельным стартом и триатлоне. Карбоновый обод – круто, но очень дорого и требует специальных тормозных колодок для него. В велосипедах подешевле стоят алю обода. Естественно, что для более высокого обода нужна камера с более длинным нипелем. Из известных производителей колёс можно назвать Mavic, Easton, Campagnolo, HED, Fulcrum, Zipp, Lightweight.
Втулки. Есть на насыпных подшипниках, есть на промах. Также разные по материалу и по весу. Естественно все упирается в цену.
Спицы. В колесах подешевле стоят стальные. В более крутых вилсетах ставят различные баттированные, аэродинамические и прочие. От материала также зависит жесткость, вес, цена. В более изощренных ставят алюминиевые(максталовые) или карбоновые спицы / карбоновые лопасти.
Покрышки. Они имеют ширину 18 – 28 мм, рабочее давление 6 – 10 атмосфер. Естественно, что легкие, накатистые покрышки менее живучи, чем более тяжелые, но защиту от прокола могут иметь не хуже, а порой даже и лучше.
Вес колес сказывается на накате велосипеда сильнее всего. Также стоит сказать, что чем легче вилсет, тем дороже, причем зависимость эта растет даже не прямопропорционально: разница в каждых последующих граммах будет обходиться на еще дороже чем в предыдущих. Из двух подходящих шоссеров на примерно одинаковом оборудовании стоит выбрать тот, где лучше будут именно колеса.
Навесное оборудование. К нему относится трансмиссия и тормоза. Зачастую, в отличие от МТВ велов, на шоссейник ставят все оборудование одного производителя и одной группы. Самых распространенных производителей три: Shimano, Campagnolo, Sram. Часто можно встретить на шоссерах систему шатунов производства FSA. Что из них лучше – тема извечного спора. Единственное, что стоит сказать - в Курске например, пойти в магазин и купить можно только Shimano, остальное придется заказывать в интернете.
Вот примерная таблица для сравнения классов оборудования.
Для первого шоссера по соотношению цена/качество стоит выбирать класс Tiagra ,105, ну или и аналогичные им, все остальное отличается только весом, ценой и качеством переключения(беспроводные технологии в расчет не берем).
Ультегра от Соры/Тиагры по весу отличается на 400-500гр. Это почти та же разница, которая отыгрывается карбоном в сравнении с алюминием. При этом, группа на передвижение повлияет минимально, исключительно на четкость переключения. А карбоновая рама радикально изменит комфорт поездок. Если выбор стоит между алю с хорошим навесом или карбоном с навесом похуже, то однозначно стоит отдавать предпочтение карбону. Ваше седалище скажет вам Спасибо!
Кассета должна быть на 9 или более скоростей. На 8 расходников уже не найдешь. Если брать оборудование Campagnolo на 11ск, то будут очень дороги расходники, но это только вопрос достатка владельца. Спереди обычно стоят две звезды: 34-50 «компакт» - распространенный и универсальный вариант или "классик" ( "дабл") : например 39-53; 42-52 - более лосиные. Стоит отметить,что звезды для компакта и классика не совместимы между собой по межцентровому расстоянию на отверстиях в пауке шатуна. Новичкам рекомендуется вообще первый сезон катать только на малой звезде, приучаться к работе на высоком каденсе. Есть также варианты с тремя звездами спереди, например 50-38-30, они более редки и нужны либо новичкам и людям с плохой физической формой, либо для горного рельефа, типа катания в Альпах))). Шатуны также выпускаются нескольких размеров (под разную длину ног): 170 мм, 172.5, 175, 177.5, 180. Самый распространенный -172,5. Именно его можно рекомендовать всем, как баланс между ломанием и каденсом. 175 нужен при росте от 185см. В высоких группах оборудования стоят карбоновые шатуны в системах, что конечно круто, но очень дорого. Картридж на выносных подшипниках для систем с полой осью - это хорошо, поскольку новые группы оборудования, даже Sora, выпускается под них. Квадрат и окталинк - под более старое оборудование.
Где и какой велосипед покупать?Конечно самый лучший вариант – новый и в магазине. Но не всегда устраивает ассортимент и цена. Если берёте б/у – лучше покупать у знакомых с известной историей. В последнее время многие люди берут б/у карбон у украинских продавцов. Хороший вариант по цене и выбору, но история этих велосипедов не понятна и гарантии, что вел не ворованный, вам никто не даст. Впрочем, если ездить по России и не въезжать в Европу, то можно на это забить.
Конкретный выбор зависит от бюджета. Конечно, если позволяют деньги, лучше взять или б/у карбон, и в дальнейшем улучшить навеску и остальные компоненты, или новый алю, скорее всего с более хорошими компонентами. Что лучше – вопрос индивидуальный. Если бюджет ограничен, можно взять б/у алю шоссер или еще дешевле б/у CroMo. Наконец, если Вы не стеснены в средствах, можно купить новый карбоновый велосипед, или вообще собрать кастом, где можно учесть все ваши вкусы и пожелания.
Что купить к шоссеру?Если у Вас еще нету шлема, то купить его надо в самую первую очередь. Скорости шоссера выше и места катания - потенциально опаснее. Также очень желательно катать в очках, поскольку попадание всяких мошек, а то и мух в глаз на скорости за 30 км/ч очень неприятно, а то и черевато последствиями. Да и пыль с песком от всяких машин тоже не кайф.
Почти все шоссейники идут в продажу БЕЗ педалей. Крайне желательно купить именно контактные педали, по возможности специализированные шоссейные.. Только с ними можно познать все возможности шоссейного велосипеда.
Также нужен будет насос, который сможет качать до 9 бар. Дома это напольный насос, по походным есть тема
viewtopic.php?f=47&t=3195. На шоссейнике используются в основном ниппели Преста.
Сразу стоит купить пару запасных камер, набор быстроклеящихся латок, возможно набор монтажек в случае покрышек на проволочном корде. Компактный набор шестигранников.
Также рекомендуем прочесть тему по
правильной посадке
Единственная достойная внимания Страва - это цифры в финишном протоколе.