Правила форума
Регистрация

Вход


Кавказ 2017. Грузия. Армения.

Сообщение » 03 сен 2017, 11:15

Отчет: Кавказ 2017. Грузия. Армения.

Маршрут: Владикавказ- Тбилиси- Ванадзор- Дилижан- Ереван- Вагаршапат- Хор Вирап- Ереван- Тбилиси(авт.)- Гори- Боржоми-Ахалцихе- Батуми

Проводился: с 1 августа по 13 августа

Участвовал: stargazer

Проехал:1249 км




Изображение




Пролог

"Как аргонавты в старину. "

Почему Грузия и Армения? Во первых хотелось на Кавказ. Во вторых, если спросить, что мы знаем о Грузии. Да кроме Боржоми и жующего галстуки Мишико, мало что. Старые советские фильмы, да вроде бы Сталин отсюда родом. Может и еще чего можно вспомнить, но не думаю, что слишком много. Ну разве что Колхида- куда стремились за золотым руном Аргонавты, тоже здесь.
Про Армению знаний еще меньше. Столица - Ереван. Первая страна принявшая христианство, в 301 г. как государственную религию. Чуть ли не за 700 лет до Руси. И раньше Византии. Вроде озеро Севан тоже в Армении. И все.
Так что пришлось ехать. Поехали.
Добираться до Кавказа стало еще сложнее. Прямого поезда нет. Пересадку пришлось делать на станции Лихая. Ночью. После 5 часов ожидания. Проводник поезд докопался до багажной квитанции, о которой я напрочь забыл. В первом не спрашивали. Он долго кругами ходил пока я устраивался. Грозился что я побегу в Ростове платить за багаж. Ростов я проспал. Может он тоже, по крайней мере больше не приставал.
Днем подсело пол вагона солдат срочников. Из разговора понял, что дедовщину с рукоприкладством отменили. Кто новых порядков не понимает, сидит по штрафбатам, после которого служба в обычной части кажется медом.
Перед Владикавказом крайняя остановка Беслан. Помнит кто еще это название? Как раз 13 лет прошло.


Изображение


Народа до Владикавказа едет всего несколько человек. Вагон пустой почти.

Изображение



1 августа.

Во Владикавказ приехал в 18.52 и уже с собранным велосипедом сразу же и стартовал. По моим расчетам у меня было еще полтора- два часа до темноты. Но оказалось, темнеет здесь гораздо раньше. Пролетая по навигатору улицы Владикавказа, замечаю, что сумерки плавно переходят в темноту. На выезде из города расположен парк, но там еще бродит некоторое количество народа, поэтому еду дальше.
Уже во Владикавказе видны горы, и вот я к ним все ближе.
Метнулся один раз в сторону по деревянным мосткам, сделанным из поддона, через канаву. Но на верху оказался жилой сектор. Вернулся, и влез таки ногой в канаву, оказалось местные спускают в нее канализацию. Вот теперь у меня кроссовок и носок воняет сточными водами.
А тем временем почти полностью стемнело. Слева нарисовался сосновый лес, но подходов к нему не видно. Потом стало понятно почему, под дорогой была прорыта дренажная канава, заросшая бурьяном и невидимая с дороги. Все же в одном месте нашлась тропинка в районе просеки, и я спрыгнул туда. Как не убился не знаю. Место все перерыто тракторами.
Забрался под деревья и раскинул палатку уже в полной темноте. Еду готовить не понадобилось, поел в поезде. Вонючий кроссовок с носком оставил с наружи. Но все равно воняло.

Проехал 10 км.

2 августа.

Выбрался из бурьяна, в 5-10 на дорогу. Ботинок воняет, надо бы где-нибудь помыть. Дорога идет вдоль реки Терек, и до сих пор называется Военно-Грузинской. На берегу и у дороги есть места где встать, но все это на виду, зачастую в черте населенного пункта.
По дороге встретился бродячий ослик.


Изображение


А в Ларсе (кажется), напротив военной части, вместе с Лениным, стоит бюст Сталина. К сожалению фото размытое получилось, но имя видно четко.


Изображение


Как то неожиданно, появилась очередь из машин, не сильно великая, и вот я уже на границе. Прошел как всегда быстро и без досмотра, поболтав с погранцами. До грузинской стороны пришлось еще ехать и ехать по ущелью, через два туннеля несколько километров. Прошел еще быстрее, поскольку всего один раз надо было подать паспорт, а не три как у нас.
Сразу за постом началось село Гвелети, с первой встретившейся церковью в грузинском стиле.


Изображение


Дорога кстати сразу превратилась в руины и обещала кошмарное начало дня. К счастью, предположение, что здесь все дороги такие же, не оправдалось. Остальные дороги в превосходном состоянии. Да и этот участок скоро кончился и дорога пошла по прекрасному Дарьяловскому ущелью. Здесь дорога впервые ощутимо пошла в гору. Да и жарковато стало. Но все же я довольно быстро проскочил до Степанцминды. Ее великолепная Троицкая церковь возвышается над селом на фоне заснеженного Казбека. Утром их совместное фото получилось, а вот потом вершина спряталась в облаках и вообще не видна.


Изображение


И началось. Я проскочил дорогу, идущую перед селом, куда едут все автомобили и заехал в село, после чего начал подниматься по улице вверх, вслед за пешеходниками. Здесь у одного из домов набрал воды. Дорога местами была настолько крута, что я иногда шел пешком. На Т-образном перекрестке, посреди деревни повернул на лево и оказался у кафе, в котором играла грузинская музыка и над которым возвышалась сторожевая башня,


Изображение


от которой идет короткая, но слишком крутая для велосипеда тропа, поэтому при помощи местных жителей, я выбрался на автомобильную дорогу к церкви, которая идет по узким улицам деревни, лишь немногим менее крутой, чем пешеходная. Естественно без всякого асфальта, с вросшими тут и там камнями, покрытой валунами и щебенкой. Машин, немного, но чем выше я поднимался, тем больше их становилось. Без полного привода и подготовленной машины соваться сюда не следует. Я не знаю сколько местные джигиты берут за подъем, но своих денег этот аттракцион стоит. Выезд из деревни ознаменовался увеличением крутизны склона. Если раньше я шел изредка, то теперь я изредка ехал. Хорошо еще, что начался сосновый лес и на дорогу частично падала тень. Вода взятая внизу ох как пригодилась.
Народа множество и пешком, но на велосипеде один я. Ну или вернее как я сказал, рядом с велосипедом. Иногда удавалось проехать несколько метров, но даже на ровной дороге было столько камней, что удовольствия никакого.
За пару часов добрался только до середины, преодолев лишь серпантин и упал отдыхать. Когда прошел тремор, попытался пройти оставшиеся пару километров и вот я вымахнул на плато, в конце которого возвышается Троицкая церковь. Высота ее 2170 м.


Изображение


Изображение

Изображение


Построена в 10 в. Церковь украшена резными в камне украшениями.


Изображение


Изображение

Изображение


У подножия ее можно набрать воды. Поэтому невдалеке разбит целый лагерь туристов.
Передать ощущения невозможно. Окрестности и вид на село с высоты птичьего полета тоже впечатляют.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение


Спуск прошел конечно быстрее, минут за сорок, но тоже был не легок, руки на тормозах так скрючило, что разогнуть пальцы можно было с трудом. Спустился по той дороге где ездят машины. При выезде встретил такой же спуск как на Горе Ивана Рыльского, просто длиннее и без асфальта, ехать пришлось практически вниз головой. Оказаться на асфальте после всего было несказанным счастьем.
За Степанцминдой есть источник с водой. Еду по прежнему вдоль Терека. В Арше, множество магазинов и обменников, курс похуже, но делать нечего, вдруг понадобится что то купить. Поменял немного, думаю немного и потерял. Самое приятное, что можно менять напрямую рубли на лари, без посредника в виде доллара или евро.
Одна деревня меняет другую. В Сиони на холме оборонительная башня, вот так просто у дороги, на фоне подступивших, словно китайских гор.


Изображение


По дороге нагло ходят и лежат стада коричневых коров. Вокруг трава, а эти лезут на асфальт.
На удивление много машин из России, чуть ли не больше чем самих грузин. И регионы разные, и Кавказ и москвичи. То что для нас страна не познанная и таинственная, для других уже давно объезженная.
По дороге пообщался с двумя мусульманами из Владикавказа, совершавшими намаз. Вернее после него. Спрашивали, зачем еду на велосипеде. Ребята без юмора, с руками и шеями борцов, отшутиться не удалось, когда сказал, что живот растет, хочу от него избавиться. Пришли к выводу, что у каждого мужчины должен быть адреналин. У каждого свой, у меня вот этот. Пожелали друг другу хорошей дороги и поехали дальше.
В Коби отдохнул на остановке и отсюда дорога резко пошла вверх к Крестовому перевалу. С двух раз добираюсь до небольшого и не страшного серпантина в две петли. Машины постоянно сигналят, когда идут на обгон, поначалу это раздражает, но привыкнув, вдруг понимаешь, что давно не чувствовал себя в такой безопасности. Обгоняют очень осторожно.
По окончанию этого серпантина дорога снова вытягивается в гору. Крутизна чувствуется. А когда зашло в облака солнце, стало даже холодно. Настолько, что у травертиины одел ветровку, высоко забрался.
Травертины, это отложение минералов, которые вместе с водой выходят на склон горы выпадают в виде осадка. В Паммукале осадки белые, здесь грязные, песчано-желтого цвета. Здесь тусуется множество цивильныя туристов.


Изображение


Изображение


Дальше дорога становится менее крутой. Вокруг много доступных небольших ручьев, где отдыхают местные. При желании можно поставить палатку, но только если вынужденно. Холодно и ветрено здесь даже днем.
Вот наконец перевал Крестовый 2395 метров.

Изображение


А дальше, вечный спуск по красивому ущелью.


Изображение


Изображение

Изображение


Мимо арки Дружбы, поставленной в честь 200 - летия присоединения Грузии к России. Она в запустении, но ведутся какие то ремонтные работы.


Изображение


Изображение


Дальше, чуть в стороне церковь или монастырь.
А потом резкий и стремительный спуск. Вечереет. А встать на спуске естественно не где. Хотя и устал и время подходящее. Лечу вниз стремительно. Погода, испортившаяся наверху, здесь улучшилась. Снова выглянуло солнце.
Руки на тормозах снова онемели. Много серпантинов. Скорость высокая. Слетел в долину за полчаса. Все в ту же долину, над которой проезжал чуть раньше. Река Арагви.

Изображение


Пытался найти место, но то болото с одной стороны, то грязь и цемент у самой реки. Вдоль дороги множество деревень, в одной из них, в магазинчике покупаю пиво. Вечер, но по прежнему жарко. Наконец за селом Хандо, после моста у реки находится зона отдыха и там я решил встать.


Изображение


Изображение


Время осталось только для постановки палатки и приготовления пищи. Удалось так быстро все организовать, что поел засветло. Пиво зараза ледяное, так и называется: "Айс".
А вокруг кипит жизнь. То молодежь полезла в гору, то мужик пришел за коровами. Стою открыто, вариантов все равно нет. Времени искать что то лучшее тоже. Сил хватает только заползти в палатку. Тепло настолько, что в спальник не залезаю. Так и вырубился на нем сверху.
Подтверждением того, насколько я ухайдокался за день, служит то, что в дневнике за этот день написано всего четыре строчки.

Проехал 124 км

3 августа.

С утра дорога втянулась в ущелье, стоянки есть, даже оборудованные у кафе. Естественно про скрытность речи не идет. Дорога более менее ровная, даже кажется по прежнему идет вниз.
От вчерашнего пива весь день болит горло и небольшая слабость. Когда идут горочки дышу ртом, от этого сохнет во рту и еще хуже становится.
По дороге попадаются остатки остановок советских времен. Украшенные картинками и надписями. Тоже уже историческая ценность. Никем не оберегаемая.


Изображение


Довольно быстро докатился до крепости Анаури. В связи с ранним часом, даже торговцы еще не заняли свои места. О посетителях вообще речи не идет. Ворота к счастью оказались открыты и похоже мероприятие бесплатное.
В XVII веке резиденция Эриставов находилась в городе Душети. Дорога из этого города проходила через ущелье Ведзатхеви, в котором при слиянии рек Арагви и Ведзахвети создавались естественные ворота. Именно в этом месте, созданном природой Эриаставыпостроили свою знаменитую крепость. Таким образом, Ананури являлась опорным пунктм и форпостом Эристовых­Арагвских – правителей этого края.
Крепость стоит на берегу водохранилища, не большая и уютная. Можно полазить по стенам и башням. Вещь.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Помимо боевых сооружений, на территории сохранились две церкви. Нашелся и тайный подземный ход.

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение


У подножия крепости, большой пляж. Где стоят с палатками автомобилисты. Классное место.
Уезжая, продолжаю фотографировать Анаури со стороны, на фоне пейзажа и в полном объеме. Благо дорога пошла в гору и я пользуюсь моментом, постоять сделать несколько кадров.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Постепенно становится жарко. Уже к 8 часам, вода уходит в меня как в песок. Пока стоял под деревом и пил, меня догнала на тандеме парочка французов из Ла-Рошели. Пообщавшись, поехали дальше. Они меня сделали на раз и ушли в точку. Блин, две лошадиные силы, все таки больше одной.


Изображение


Присутствие большого города начинает ощущаться, множество машин шумят кругом. К счастью в Мцхету, первую столицу Грузинского царства и древнейшему городу Грузии, основанному в 5 в. д.н.э. ведет отдельная, второстепенная дорога. И машины исчезли, и шум, от которого уже успел отвыкнуть, а вот жара нет.
Прямо у дороги стоит крепость Бебрисцихе (крепость старца).

Изображение


Изображение

Изображение


Основана в 1 в.д.н.э., а башни, которые видны сейчас остались от 9 в. Названа крепость так из-за легенды:
Владел когда-то крепостью князь Симеон. Были у князя сын Мамука и дочь Макрине. После смерти князя завладел крепостью Мамука, тяжёлым бременем легла его власть на его крестьян-подданных, непомерны стали налоги. Пыталась возвать к его совести добрая Макрине, но злой брат заточил её в башню. Как-то набросился он с нагайкой на своих крестьян, как вдруг черные змеи обвили его ноги. Испугавшись, стал каяться в грехах Мамука, обещал он всё имение своё раздать, а самому собрать деньги на храм. Из своей башни молилась за брата и Макрине. Дошли до Бога их молитвы, отпали с ног Мамуки змеи словно высохшие корни. Ушёл в мир Мамука, постриглась в монахини Макрине. 70 лет было отмерено земной жизни Макрине, на похороны её пришел неизвестный старец, поцеловал покойницу в лоб и сказал: «Сестра моя! Исполнил и я свой обет». И умер. А люди стали называть это место «Бебрисцихе» (крепость старца).
За крепостью начинается сам город. Прямо у дороги раскинулся монастырь Самтавро. Церковь была построена в 4 в., а в 11 в. это был главный храм царства.
Помимо главного храма, есть еще маленький, и боевая башня, а весь монастырь окружен стенами. На территории есть питьевой фонтанчик, что было кстати, вода почти кончилась.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


С территории монастыря, черной тенью на высокой горе видна церковь Джаври ( церковь креста).

Изображение


От монастыря, недалеко оказалось до следующего объекта всемирного наследия. Немного поплутав, я оказался перед еще более мощными стенами монастыря Светицховвели (животворящий столп). Это кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. В 4 веке когда был построен первый деревянный храм, одним из устоев служил кедр, отсюда и назание.
Над воротами висят головы быков. Внутри церкви, огромная икона Христа, а не множество как у нас на иконостасе.
На площади и вокруг стен идет туристическая жизнь и продают сувениры. Купил магнитик и я.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Покрутившись с навигатором, который начал свою любимую игру: покажу самые красивые и высокие места Грузии, выехал в сторону Джаври, вдоль берега Куры. Перебрался на другой берег и на развязке, поехал по указателю. Удачно удалось выехать к началу подъема. Машин мало. Вокруг сосновые леса. Время к обеду, и жара.

Изображение


Изображение


И тут началось, крутейший торчок, от которого у меня сердце выскочило и пришлось забиться в тень. Слава Богу она была, хотя со стороны казалось, что дорога идет по выжженному голому склону. Прятаться приходилось не раз. Дорога лезет все выше, спасибо еще, что асфальтированная. Делаю рывки по 500 метров, потом отдыхаю, пот глаза заливает. Сердце уже не бьется а вырывается из груди.
Наконец разворачиваюсь на 180 градусов. Подъем длится уже более полутора часа, в самую жару. И если к Гегетской церкви я поднимался на высоте 2000 метров, здесь явно меньше и от этого жарче.
Впереди еще два километра и еще один поворот практически назад. Думал уже, не доеду. Но здесь случился подарок, дорога стала ровной, а потом вообще пошла на спуск. Оказывается, я уже забрался выше чем церковь.


Изображение


Изображение


А вот и она. Окружена остатками стен и толпой туристов. На велосипеде по прежнему я один.
Джва́ри ( крест) VII века. Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.
К 545 году на «крестовой» горе уже стоял храм малого размера; сейчас он в руинах, это их я принял за стены.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


На стенах надписи варваров со всего Советского Союза. Внутри основание того самого креста вокруг которого возведен храм.
Но еще больше впечатляют виды на Мцхету и слияние Куры и Арагви. Считается, что это место действия поэмы Лермонтова "Мцыри".
"Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь."


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение


Спуск принес большое облегчение и через несколько минут я повернул к Тбилиси. На въезде, не отмеченном впрочем никакой табличкой, попался первый нормальный торговый центр. До сих пор видел только магазинчики. Зато в каждой деревне.
Купил лепешку, кефира и наконец вина, за смешные 150 руб. Забегая вперед, скажу, что вино было вкусным, разве, что Массандровское сравнится.
Пока сидел, пил кефир, выходящий из магазина грузин, дал мороженку, со словами: "Жарко. Охладись." Спасибо ему.
Дальше дорога идет по прямой, вдоль железной дороги, потом по улочке, очень напоминающий какой-нибудь европейский бульвар. На электронных табло остановок, высвечивалось время и я выяснил, что московское отстает на час.
Попытки купить карту Грузии не увенчалась успехом, на заправках и в ларьках союзпечати тоже нет.
Ехать жарко, за 2.5 часа чуть не умер. Под конец, навигатор, заметив, что я ослабил контроль, вытащил меня таки на горку в кварталы старого Тифлиса. Здесь обнаружился новый кафедральный собор всея Грузия. С мощной охраной, которая попыталась запретить мне проехать внутрь, но я и не пошел. Сфоткал


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


и поехал далее к символу Тбилиси: Церкви Метехи. Стоящий на одноименной скале храм ведет свою историю с XII века. Окружают его старинные постройки, а с самой скалы открывается красивый вид на грузинскую столицу. А конная статуя основателя Вахтанга Горасала, проводит экскурсию, указывает на крепость Нарикала на противоположном берегу Куры, однофамильца нашего Кура.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Посидев под деревом в теньке, попытался восстановить сознание или хотя бы дыхание. Потом поехал в крепость.
Фортификационное сооружение в первые периоды своего существования было главной крепостью Тбилиси. первоначально носила другое название, а именно - Шурис-Цихе. С арабского языка это название можно перевести как «завидная крепость», что недалеко от истины (оборонное сооружение было очень сложно взять штурмом).
Какой к черту штурм. К ней просто не реально было подойти. Я с велосипедом, пешком, с тремя остановками еле забрался. По дороге потрепавшись с австрийцем, который за 40 дней доехал до Тбилиси, и с еще одними ребятами, уже не помню откуда, тоже велосипедистами. До черта народа со всей Европы бродит по Грузии.
В общем, в конец охренев от крутизны подъема, вошел в ворота крепости, что приятно, опять бесплатно. Оставил велосипед у входа и пошел бродить по цитадели.
Не смотря на положение крепости, ее брали много раз. Византийцы в 7 в. и арабы. В 13 в. хорезмийцы и монголы, от которых и пошло современное название: "малая крепость", де то здесь еще и большая была? Потом были персы и османы. В 19 в. крепость была разрушена землетрясением. И восстанавливать не стали, поскольку артиллерия сделала все замки бесполезными.
В крепости был восстановлен один из храмов. А сейчас "таджики" достраивают южную стену. Остальные стены уже достроили.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение


Над церковью расположен верхний форт и башня, куда ни одна лестница не ведет, и не каждый из цивильных туристов, залезших туда, был в состоянии спуститься вниз без помощи.
Но самое потрясающее, это виды, не хуже чем от Джаври, весь Тбилиси как на ладони, и современные постройки на площади и церковь Метехи на другом берегу реки.


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Карту Грузии не удалось купить и в магазинах сувениров поблизости, куда я зашел после спуска.
Набрал воды в фонтанчике и поехал прочь из города, что довольно просто. По бульвару вдоль реки, мимо памятника Багратиону, тому самому герою Отечественной Войны 1812 г. В Москве есть памятник побратим этого.


Изображение


Дорога ведет к автовокзалу. За ним вдруг она превращается в автостраду. Слегка запаниковав, пытался вернуться и объехать препятствие, но все равно выехал на нее немного позже. Что бы хоть как то соблюсти законность, поехал по тротуару вдоль дороги. Ехать надо внимательно, кое где решеток стока просто нет, а есть полуметровой глубины бетонные желоба.
Но тротуар кончился. Почти у стелы с надписью "Тбилиси".Здесь оказалась автобусная остановка, люди бродили по дороге, как то странно для автострады, поэтому слегка охрабрев, поехал по дороге, которая тянется в гору под скалой.
Вот тут то случилась первая неприятность со здоровьем. То ли желудок не выдержал кефира, то ли смеси кефира с громадным количеством воды, которое я поглотил, но срочно пришлось бежать в укрытие. Вот сижу я как орел на скале, на верху кладбище, внизу панорама Тбилиси. А вообще то ничего смешного, так как и жидкость уходит, и силы теряются.
Через пол часа оклемался, надо ехать. Еле выполз к шести часам на вершину той самой скалы, которую получается объехал по кругу и оказался в деревне, вернее пригороде того же самого Тбилиси.
На пути встретился магазин. Рядом есть вода. В магазине для восстановления водно- солевого баланса купил пива и потащился дальше. Жара не спадала. Ехать продолжал в гору, хоть и не заметно. Миновал табличку "Тбилиси" и где то не доезжая следующей деревни, после череды выжженных полей, встретил редкую сосновую посадку, куда, без сил и свалил. Да, снова на виду, но ехать куда то еще уже не мог. Напротив, через овраг трудились несколько мужиков, но к вечеру они уехали. Много дальше в стороне обнаружился еще один монастырь. Ночью он красиво подсвечивался.


Изображение


Изображение

Изображение


Попытался встать в тени деревьев, что бы ночью не так в глаза бросаться, но обнаружилось, что сейчас полнолуние и луна светит на безоблачном небе не хуже чем солнце.
Поел засветло, благо вокруг место открытое, света больше чем в горах.
Кончился второй такой длинный день. Спать улегся в открытой палатке, голый, поверх спальника, и выключился до следующего утра.

Проехал 118.6 км

4 августа

Встал в 3.30. За пол часа до будильника. При свете луны собраться не составило труда. Вроде выспался даже. В любом случае, лишние пол часа до жары мне не помешают. Дорога далее ровная. На заправке можно набрать воды, что я и сделал. В селах попадаются интересные объекты, то башня, как часть автобазы,


Изображение


то маленькая пожарная машина.


Изображение


На дороге попался лишь один шикарнейший спуск и следом за ним такой же подъем, без жары который удалось взять без лишнего напряга.
Пейзаж изменился. Похоже было все на выжженную пустыню, с возвышавшимися такими же желтыми холмами. Населенные пункты вводили в депрессию своей заброшенностью. Единственные две пятиэтажки торчащие на склоне горы, лучше бы вообще не видеть. Как после ядерной войны. Однако вдоль дороги ведется торговля, почему-то только стирально-моющими средствами.
Дорога наконец то закончилась в Садахло, где и магазины есть, и на улице колонки с водой. Воды я набрал. И как то внезапно выскочил на границу. Прошел обе границы еще быстрее чем русско-грузинскую. Пограничники напугали еще большей температурой в Армении. Ужасно, учитывая, что даже сейчас, около восьми часов, жарко неимоверно.
После армянской границы, зашел в магазин-кафе-обменник, поменял немного денег. И начались первые километры Армении. Асфальт стал похуже, иногда попадались ямы глубиной в пол колеса. Дорога втягивается вдоль ущелья р. Дебеда. Вдоль дороги население активно торгует всеми дарами садов, начиная персиками и заканчивая черникой, которую собирает тут же вдоль дороги. Я по дороге тоже насобирал, вкусно, но ехать пришлось долго. Зато пить не так хотелось.
Подъезжая к Ахтале, увидел, что тут ведутся какие то горно- рудные разработки, это довольно обширный промышленный район. Название села рядом: Аурум, навело на мысль, что здесь золото добывали, но скорее всего это моя фантазия. А вот что еще тысячу лет назад тут добывали медь, это правда.
Опять в гору в самую жару лезть. Повернул по указателю на монастырь. Заехав в село, остановился потратить немного денег на сок, когда выходил, получил от местного жителя яблоко, которое по дороге немедленно и сожрал.
Дорога к монастырю идет все круче и круче. Вот он уже наконец виден. У него обширные крепостные стены с полукруглыми башнями, а на вершине приземистая церковь.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


К самому монастырю, дорога становится вертикальной. Заезжаю только на 1:1, и то с трудом.
Продравшись сквозь крепостные ворота, оказываюсь на обширной площадке, где стоит храм Богородицы без купола. Храм это смесь грузинской и армянской архитектуры. Внутри сохранились фрески 13 в.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение


Изображение


При храме есть монах, смахивающий на киношного итальянца, полного достоинства и самодовольства, свободно говорящего на английском и немного хуже по русски. Когда я, примостившись в тени колоннады, собрался перекусить лавашом с паштетиком, он вышел и потребовал убрать велосипед. Зачем? А хрен его знает, сил интересоваться не было, поставил, за угол в тень и уселся есть.
До первого монастыря, подъем составил около 3х километров, чуть не здох. Поехали ко второму. Он не далеко. Называется Ахпат. Вернулся на прежнюю дорогу и спустя несколько километров есть указатель на монастырь. Куда и свернул.
Снова вверх, теперь уже 6 км и по серпантину, но зато есть несколько родников и фонтанчиков, воду выпиваю чуть ли не быстрее чем наливаю в бутылку.

Изображение


Изображение

Изображение


До села добираюсь почти в невменяемом состоянии, где монастырь, понятия не имею, где то там. Спасибо, дорога одна, но блин же, опять вверх. Сел в тенечке у родника, прямо напротив маленького магазинчика. Пока отдыхал, пришел хозяин, дал воды попить со льдом, ох аукнется мне это. Но сейчас, постояли, поговорили, предлагал еще мороженое, но не стал, после сладкого ехать труднее.
Начал взбираться дальше. Рядом со мной побежал пацанишка, по пути расспрашивая о велосипеде и вообще о чем смог. И вот наконец, площадка перед монастырем. Она занята торговцами, которые и помогли пристроить велосипед к заборчику.
Монастырь обширен и имеет многочисленные постройки. Основан в 976 г. Церковь Сурб Ншан, как раз того времени. Еще несколько церквей стоят плотно друг к другу. И только колокольня 13 в. отдельно. В монастыре существовала библиотека и книгохранилище.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Спустился как всегда стремительно. У последнего родничка набрал воды, здесь же набирал воду таксист, уезжая, спросил, все ли у меня в порядке, чем помочь? Ну солнце притушить немного он не может. А в остальном у меня все в порядке.
День клонится уже к вечеру. По дороге почти сразу добрался до Алаверди. Можно было бы ехать по городу, там и магазины и не так скучно, но навигатор вел в объезд, снова пришлось карабкаться в гору. А дорога на Санаин нашлась, почти на выезде. Решил ехать в монастырь, поскольку места для стоянок не было.
И снова вверх. Снова серпантины. Какие то дачи, памятник. Что ж, на худой конец стану здесь. Все же ровная площадка. Посидел, поел лепешку. Еще один рывок. Еще одно местечко, там где скалы чуть отступают, оставив место для черничного куста. Потом скала приближается к дороге и за следующем поворотом - село. Еще раз отдохнуть. Снова рывок. Вот я уже в селе. Есть магазины, интересно, до какого времени они работают. Впервые не смог узнать, возникло не понимание.
Следующим рывком добрался до главной площади. Опросив население, поехал дальше, через все оставшееся село. Большие дома, сменили частные, на крутейшем склоне. Пришлось спешится и часть пути пройти пешком. Сил уже почти не осталось.
Наконец добрался. Снова бросил велосипед у ворот и пошел в монастырь 10 в. входящий в список Юнеско. Произвел меньшее впечатление, но от этого не менее историчен. Здесь два храма и два гавита - это такие арки с опорами. Вокруг много хачкаров. И на плитах четкие изображены человеческие фигуры - мужские и женские.


Изображение


Изображение

Изображение



Встретил здесь знакомого по Ахпат таксиста, помахал рукой.
Начал выбираться из села. Застрял на главной площади, где отплясывал под народную музыку народный же танец, ансамбль девчонок. Хорошо плясали, застрял минут на пять.


Изображение


Посмотрев танец, заехал в магазин, купил холодного ячменного сока. Так как не мог выбрать, поэтому взял и "Арарат" и "Гюмри". Оба вкусные как продавщица и сказала. А вот ответить, что за праздник, она не смогла.
За селом, заскочил на место предполагаемой стоянки. Место как раз для палатки. Внизу в долине уже начались сумерки и затягивалась, туманной дымкой.

Изображение


По дороге, пока обедал, ездило множество машин, они и ночью ехали с такой же интенсивностью как и из Тбилиси.
Когда совсем уже начало вечереть, поставил палатку и лег спать. Прохладнее чем вчера, все таки 1000 м, но относительно. Одел футболку и залез раздетый в спальник. Темнота опустилась стремительно. И опять вырубился в одну секунду.

Проехал 125 км

5 августа. Суббота.

С утра опять болит горло, да не просто болит, а прям лезвиями режет. Достал сосучие таблетки. После лечения стал отхаркиваться какими то зелеными соплями.
Начинать день со спуска приятно. Горочка оказалась не такой уж и высокой, как то быстро кончилась. Дальнейшая дорога стала более узкой и местечковой, настолько, что в одном месте, туалет устроен у дома снаружи забора, а дверь открывается на проезжую часть. Это похоже Алаверди все не кончается. Машин нет. И мне здорово повезло, что недалеко от поворота на Одзун, сломался грузовик. В Одзун я не поехал, несмотря на то, что там тоже монастырь. Позже оказалось, что правильно сделал. Возвращаясь из Еревана на бусике, это было единственное место в двух странах, где завоняли тормоза, настолько крут там серпантин.
А перед селом Туманян, дорога кончилась и начался ее ремонт.


Изображение


Но это было все равно, что не было дороги вообще. Хорошо асфальт не начали класть. А то бы совсем плохо было. А так, в принципе те же горы под колесами. Та же щебенка, разного размера. Машин немного. Местами вообще нет.
Пейзаж вокруг конечно красивый, горы, жалко смотреть некогда. Зато дела рук человеческих, пугают, то мост из ниоткуда в никуда.


Изображение


То памятник ВОВ, на нетронутом островке у дороги


Изображение


или не работающий фонтан.

Изображение


Воды можно набрать только при въезде в Туманян. Руки на этой дороге отшибло так, что под конец я думал у меня грипсы с руля слетели.

Изображение


Пару раз проезжал новенькие и пустые туннели. Попадались по дороги села, где обязательно был облаян собаками. В Грузии они ко мне не приставали. А здесь достали настолько, что словосочетание: "Собаки Армянские" постоянно висело в воздухе. Ни одна не пропустила.
Вся эта вакханалия происходила на пути вверх, к перевалу, который был отмечен крестом на скале. Казалось бы, после перевала должно было стать полегче. Но армянские перевалы, настолько же суровы как сами армяне. Ты думаешь, все, самое тяжелое испытание пройдено, дорога пойдет вниз. Да, она пошла. Потом стала подниматься вверх, потом еще раз и еще, а потом вообще закрутило серпантином.
Но когда доделают дорогу, думаю, это будет самым замечательным маршрутом для велосипедистов.
А пока, населенность увеличилась. Присутствие строителей тоже. Ехать пришлось среди машин и пыли которую они подняли. Да еще по жаре. Поэтому спуск к Ванадзору был воспринят как манна небесная. Да не тут то было. Город я посмотрел, а потом дорога, пошла обходить, то ли овраг, то ли гору, в общем не скоро я до него добрался. Зато попался родник по дороге. Снова пью как верблюд. Жарко.
Ванадзор, первый армянский город на пути. Супермаркетов по прежнему пока нет, зато попалось кафе. Время к обеду, поэтому заказал шаурмы. Чая не было, пришлось взять кофе. Шаурма оказалась острой из за перца и вкусной. Поговорили с продавцом, оказался он из Тбилиси.
Кстати, помните анекдот про чертова гения который, что бы не мыть тарелку, засовывал ее в полиэтиленовый пакет. После еды грязный пакет выбрасывался, а тарелочка то чистая. Так вот, этот чертов гений живет здесь. В этом кафе шаурму мне так и подали, тоже в пакетике.
Из кафе дозвонился до дома, вчера связи не было. Дашулька подключила какой то тариф, теперь за 35 рублей, можно 5 минут разговаривать. Буду звонить два раза в день. Вечером и днем, когда связь есть. А то до этого на севере Грузии у меня Билайн включился и пришлось отдать 60 р. за 2 минуты. Самая дорогая связь за последние лет 10. Надеюсь озолотились они на мне.
Не смотря на сытный обед, первый в этом походе, ехать не могу, все время останавливаюсь. Якобы, что бы зайти в магазин, но на самом деле, просто устал, вытрясла из меня все силы дорога, и было жарко. Ужасно жарко. Улица правда, тениста, полно фонтанчиков, ближе к выезду.
Магазины маленькие, ассортимент никакой. Купил сока и кильку в томатном соусе на вечер. Выбрался из города в сторону Дилижана. Дорога резко полезла в гору, без тени, без надежды. За городом из склона горы бежит водичка, набрал. И дальше этой горки я не проехал. Хотя только полдень миновал, пришлось становиться на сиесту, поскольку за последний час я проехал меньше 7 км.
Нашел дерево и залег в тень, над долиной, в которой расположился город, внизу бежит речушка. А я в тени за пару часов вылакал и литр сока и столько же воды.
В четвертом часу начал движение, хотя температура не очень то и понизилась. Но отдохнув, удавалось хотя бы ехать. К тому же бесконечная горка кончилась. Ехать стало полегче. Хотя пару раз все равно не надолго прятался и отдыхал в тени.
В районе села Лермонтова, есть хороший сосновый лесок, есть где стать. По дороге, местные жители торгуют кукурузой. Над головой загрохотал гром и пошел дождь. Я накрыл баул, но счастья не случилось. Выжав из себя несколько капель, небо вернуло жарящее солнце.
А потом начался спуск на пару десятков километров, почти до самого солнечного Дилижана. До которого часов в 5, я и добрался. Главная улица, закончилась площадью с памятником изображавшем героев фильма. Воду которую в фильме так расхваливали, попробовать не удалось, кран не работал.


Изображение


К следующему монастырю Гошванку, ехать надо, повернув на лево, по Тбилисской улице. Похоже это основная дорога из Тбилиси в Ереван. Даже дорожная разметка присутствует. По дороге есть магазины, можно подкупить продукты.
Времени до темноты, осталось немного. Еще меня волновало, не закроют ли монастырь на замок, а то и так делаю большой крюк, и не хотелось бы, что бы он стал бесполезен.
Мне помогало то, что дорога походу, продолжала бежать под гору. И я, относительно просто добрался до поворота на Гош. Правда все тело болело, зато отхаркиваться перестал.
После поворота на Гош, дорога не изменилась, просто стала поменьше и потише. Монастырь находится в ущелье, но никто не говорил, что в верховье ущелья. И после села, дорога полезла в гору.
Под конец дня, торопишься, все болит. Пот глаза заливает. Без отдыха никак. Пришлось включать 1:1, второй раз за поход.
Хорошая новость, есть вода и место для стоянки где то в километре от монастыря. Но этот километр туда еще доехать надо. Доезжаю до цели сегодняшнего дня в полубессознательном состоянии.
На площади перед монастырем, есть продуктовый магазин, идет довольно активная вечерняя жизнь, из машин орет громкая музыка.


Изображение


Сам монастырь не огорожен, стоит на небольшом пупырышке, рядом статуя основателя: мастер Гош.
Оставив велосипед, пошел бродить по территории. Вместе с парой туристов и коровой, которая тут паслась.
Гошаванк основан в 1188 г. Один из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой Армении. Включает церкви Аствацацин (1191—1196) типа купольного зала, гавит (1197—1203), церковь св. Григория (1208—1241), а также маленькую церковь Лусаворич (1237—1241) типа сводчатого зала, 2-этажное здание с книгохранилищем (до 1231) в 1-м этаже и храмом, увенчанным звонницей-ротондой, на втором (1241—1291), несколько часовен (в том числе Рипсимэ, 1208) и других зданий. На территории монастыря — разрушенный склеп Мхитара Гоша, кладбища и искусно сделанные хачкары.


Изображение


Изображение

Изображение


Позвонил домой, поскольку из ущелья сделать это будет не реально и отдохнув, ринулся в обратный путь. Пролетел этот километр назад, до речушки, у которой расположилось не жилое кафе, немного дальше был источник воды. Я поднялся по дороге, над ручьем и поискав местечко поравнее поставил палатку. Впервые наверное не совсем у дороги. Хотя, пока ел, сверху прогрохотал джип, но меня не заметил.


Изображение


Изображение


В 18-00, когда встал, свет начал тускнеть, слишком уж близко стены ущелья.

Проехал 111 км
6 августа.

Назад до Дилижана доехал по тенечку, даже без сильного напряга, хоть и слегка в горку. А в Дилижане, стало настолько тепло, что даже жарко. Следующие десять километров от площади, сплошные серпантины и отсутствие магазинов. Есть торговцы кукурузой, редкие кафе и роднички.
Помимо красивых видов, попадались еще и памятники. Например мишки на севере.


Изображение


Но ехать эти десять километров пришлось более полутора часа. А судя по навигатору, лезть на перевал еще выше. Поэтому появившийся туннель, оказался сюрпризом.
Для преодоления его, достал фонарь, красный фонарь повесил, надел жилетку, и правильно сделал. Туннель длиннейший. Освещенный, но иногда не достаточно. Да еще по русски кричат из динамиков, что останавливаться нельзя. Напомнило фильм: "Секретный фарватер", когда до взрыва укрытия подводной лодки осталось пара минут. Сто раз повторенная фраза, вместе с гулом едущих машин действовала на нервы не хуже предупреждения о взрыве. Но спасибо водителям. Сигналить перестали. Обгоняли только по второй полосе, поскольку справа во множестве встречались решетки и мне приходилось иногда вылезать на середину своей полосы, объезжая их. Под конец туннеля, оказалось, за мной ехал грузовик и прикрывал меня от других машин. Терпеливо, никак не стараясь пролезть. В общем ужас конечно, но я видел остатки дороги от перевала, даже интересно, осталось ли она там еще немного асфальта, по крайней мере, село есть.
И начался спуск. До самого озера Севан.

Изображение


После нескольких дней болтания по горам, ущельям и жаре, встреча с этой громадной водной гладью был как подарок. Горы отошли в сторону.


Изображение


Вдоль дороги стали торговать рыбой и раками, есть места для купания, но настоящие пляжи дальше.
А сначала, я добрался до следующего монастыря, Севанаванк. Он расположен на полуострове, занятым сплошной курортной зоной. Сам монастырь, стоит на горе, посреди этого моря развлечения.
Приладив велосипед у подножия горы поднялся на верх. Народу множество, разгар дня, и место очень попсовое.
Монастырь основан в 874 году. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Севана. В Севанской битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили её волей Провидения.
В XVI—XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал последний монах. Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нём действует духовная семинария имени Вазгена I. До наших дней сохранились небольшие трехапсидные крестово-купольные Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (871—874).
Вот эти даты, близкие к датам появления русского государства, от которого даже в Киеве ничего не осталось, впечатляют.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение


Осмотрев монастырь, вернулся на трассу. Началась самая жара. Вдоль дороги кафе и пляжи, очень цивильные. Но нет магазинов. Вернее он есть, как раз у основания полуострова, где расположен монастырь. Там я не закупился и ехал, пока не встретился еще один. Я купил пива и консервы, опять килька в томатном соусе. Я собирался, остановиться на берегу Севана на полудневку, а может и две.
Оч-чень хотелось добраться наконец то до воды. Но пляжи, блин кончились. Пришлось ехать и ехать, пока наконец случилась дорога, куда я и свернул, нечаянно попав на городской пляж г. Севан. Сам город кстати, расположен довольно далеко от озера по другую сторону от дороги . Почему, не совсем понятно, город не у воды стоит, ну пусть там хотя бы одна улица, или дома новых армянских? Их нет.
Но наконец то я на пляже. Народу немного, хотя пол первого уже. Оказалось слишком рано все таки.
Описать счастье обуявшее меня не возможно. Погрузив запыленную, потную тушку, с обгоревшими, не смотря на применение солнцезащитного крема с 50 единицами защиты, руками и совершенно очумевшим мозгом.
Кайф. Прохлада, легкий ветерок. Пиво на пляже. Можно зарыдать от счастья.
Кайфовал часа полтора. Потом поисследовал место. Оказалось я нахожусь на каменистом полуострове, на противоположном берегу тоже есть море, но пляж чуть в стороне и стоит какое то неиспользованное строение. Около которого я устроил постирушку и сушилку. А строение решил использовать как место для установки палатки, другого ровного места здесь не оказалось. Стоять на пляже, как выяснил у местных жителей, не возбраняется, не частная собственность.
Пока сохли вещи, лежал читал в теньке, наслаждался жизнью, наблюдал за окружающими. Народу все прибывало. Кто то жарил шашлык. У кого то орала музыка из машины. Музыка из разных машин накладывалась друг на друга и давила на психику. Кроме того холодный ветер, меня просто выморозил. Что удивительно, если забыть, что Севан горное озеро, высота которого 1900 м. Ветер дул сильный и как раз с того направления, где я хотел ставить палатку. Потихоньку эта идея перестала мне нравиться. Романтика романтикой, но кажется я уже отдохнул. Часам к четырем, устал отдыхать и вместо полудневки, решил продолжить вело день.
Впереди был еще один монастырь на берегу Севана. За одноименным городом, на развязке свернул влево. Пошли места пригодные для ночевки, но занятые кемпингами.


Изображение


Чем дальше, тем грустнее пейзаж. Напоминает то ли заброшенную стройку, то ли поле битвы. Везде множество камней. Среди них иногда расположились деревни или отдельные здания. Много больших недостроенных зданий. По ощущениям, стоящих с советских времен. Как будто начинали строить большую гостиницу или санаторий, и вдруг Советский Союз кончился. А для 4 миллионов армян, такие объемы оказались не нужны. Вот и появились рядом шанхайчики - вагончики.
Как только выбрался на асфальт, вернулся жар. Но не убийственный. Прохладный ветерок и плоская поверхность спасают от обморока, и позволяют пролететь эти тридцать километров, до монастыря, хотя стартовал я довольно поздно. По дороге встретилась группа шоссеров, в сопровождении машины. Помахали друг другу.
Монастырь Айраванк, основан в 9 в. По сути, это один храм, расположенный на скале на берегу озера.


Изображение


Изображение

Изображение


К храму ведет грунтовая и на последнем этапе, довольно крутая дорога, которую я, подгоняемый, свернувшей сюда же машиной, довольно шустро взял. И слегка задохнувшись, прислонил вел к дереву и смахнул пот со лба. В чертовой каске ехать жарко. Поэтому обычно днем я одевал кепку, а тут по привычке одел каску, вот и перегрелся слегка.
Из подъехавшей машины, вышел мужик и протянул мне бутылочку с холодным чаем, я глотнул, здорово освежает, и хотел вернуть, но тот показал, что бы я забрал все. Спасибо ему за это.
В церковь пошел не сразу, а залез на скалу, рядом и сделал несколько кадров. Где то тут есть крепость бронзового века, но где именно так и не понял.


Изображение


Сделал фотографии и пошел в церковь. Сейчас мы имеем три соединенных вместе объекта: храм, гавит и часовню. Храм интересен как пример немногочисленной армянской архитектуры IX века, гавит по сути весьма обычный, и часовня тоже не содержит в себе загадок. Все это расположено на высокой горке, так что имеются ещё неплохие виды на озеро Севан. В храм есть два входа - один с запада через гавит, второй с юга, с улицы.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Людей здесь не много, но место посещаемое. Одни приезжают, другие уезжают.
Мне возвращаться той же дорогой. Проскочив пяток километров и с. Бердкунк, свернул в запримеченный сосновый лесок, там и стал, среди своих любимых сосен. Защищенный от ветра, но кусочек Севана был виден.


Изображение


Изображение

Изображение


Пока готовился ужин. Поговорил с домом. Сынуля в цирк играет, перелезает со стула на стул, типа лев прыгает. Смешной. Спрашивал, когда вырастет. На вопрос: "Зачем тебе это надо?", отвечает: "Ну что бы шоколадку достать". Они у нас на верхней полке от него прячутся. Скучать начинаю, всего то неделя прошла, а как несколько жизней за эти дни прожил.

Проехал 89 км.

7 августа. Понедельник.

А ведь ничто с вечера не предвещало продолжения. Но видимо килька в томатном соусе накликала. И вот 3-20 времени, я сижу под сосной, любуюсь полной луною на фоне гор.

Изображение


Самочувствие не из лучших. Вроде выспался, но когда хожу шатает. Первая мысль была, душно, кислорода не хватает, но потом симптомы вспомнились. Упало давление, вот и хреново.
Пока готовил и сидел ел, продолжаю наблюдать как луна прячется за горы. Прямо на глазах. Даже смог засечь когда ее краешек окончательно исчез из вида.
Можно уже и ехать, рассвело быстро. Но солнца нет. Его встречаю уже в дороге, вон оно восходит над горами окружающими Севан.
Изображение


Изображение


Изображение

Странно, но ощущения такие, что солнце взошло, там где зашла луна, чего быть не может. Просто береговая линия совершает такие странные кульбиты.


Изображение


Изображение



К Еревану ведет широкая дорога. Сплошной спуск, сплошное удовольствие. На обочине продают шарики и надувные игрушки для стремящихся на озеро. Ничего другого нет. Городов и поселков нет, магазинов нет, воды нет. Есть множество гайцов, стопящих всех и каждого.
Но благодаря спуску, Ереван появился быстро. Но не успел я в него въехать, тут же и указатель на Гарни появился. Сверился с вражеским прибором, вроде лучшего варианта нет. Повернул. Задел пригород со складами, заправками и кафе на окраине. Надо было остановиться, но проскочил и втянулся в длинный подъем. Вокруг выжженная земля, на ней вроде бы дома или дачи. Растет Ереван. Вдали большущая гора с вершиной покрытой снегом. Думаете догадался, что это за гора? Не-а.
Ехать тяжело. После въезд в деревню, стало не легче, снова в гору. Но хоть пейзажи разнообразнее. Внезапно у дороги оказалась достопримечательность, около которой все останавливались и куда то убегали. Оставив велосипед на стоянки, пошел посмотреть и я. Это оказалась арка Арарата, через которую все армяне любуются, на оказавшийся за границей горой.


Изображение


А та самая заснеженная гора и есть Арарат. А тот что поменьше и без снега, Маленький Арарат.


Изображение


Проехав немного дальше, заехал в ресторан, расположенный за забором в тенистом саду и по поводу раннего часа, пустынным, набрал воды. В следующих двух деревнях есть магазины.
Проехал все мимо. До следующей деревни, цели поездки, начался спуск, все по той же выжженной земле. Он не радовал, поскольку назад придется ехать на верх, да еще и по самой жаре. Зато пейзаж становился красочнее и интереснее. Внизу, среди желтой мертвой земли, выступила долина, заполненная зеленью.

Изображение


И чем ниже спускался, тем жарче становилось. Похоже весь жар стекал вниз по крутым склонам. И самое жаркое место в селе.
Возле одного из магазинов припарковался. Сил уже не было ехать. Здесь встретилась семья из Бельгии. Два тандема, родители и сын с дочкой. В магазине все тот же скромный набор продуктов. Чем обедать ума не приложу. Все те же кильки в томатном соусе и кефиры. Увидел непонятное название на бутылочке, спросил что это такое. Оказалось - Тан. Купил и выпил на лавочке, рядом с бельгийцами. Впервые наверное не был настроен общаться с коллегами. От жара уже мысли еле ворочались. А ведь только одиннадцать часов. А вот по Ереванскому времени - полдень. Грустно как то. Где этот храм хрен пойми, сколько еще ехать тоже.
Выехал и на следующем повороте увидел указатель, и в конце улицы ворота с кассой. Впервые пришлось заплатить за достопримечательность. 1500 местных динаров. Даже не знал как местные тугрики называются.
Гарни - языческий храм 1в.н.э. единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе эллинизма. Был разрушен землетрясением и восстановлен в 1976 г.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение



Стоит на месте крепости и дворца, на треугольном мысу, к которому от ворот идет дорожка. Вокруг ущелья, хитро изрезанные и зеленые. Можно фильмы про затерянные миры снимать. Очень красиво.

Изображение


Рядом с храмом, остатки дворца.


Изображение


Здесь в ларьке наконец то купил карту Армении и магнитик. Сувениры все таки.
Когда вышел наружу, жар уже просто сбивал с ног, благо перед входом есть питьевой фонтанчик. От него добрался до магазина, где был еще один, набрал 3 литра воды. Очень уж меня пугал этот 9 километровый подъем.
Стал выезжать из села. Все выше и выше. Все жарче и жарче. В селе хоть тень была. От тенька к теньку проехал пару километров. Пол бутылки воды, корова языком слизала. Начались местные сады, долина уже внизу, можно ею любоваться как с крыши.
Все. Заехал в сад. Нашел тень под деревом. Тень так себе, куцая, но что делать. Да еще под ногами валятся склизские остатки абрикосов. Пофиг. Рухнул на коврик, и следующие пару часов, бегал от солнца, когда оно меня доставало сквозь листья.
Походу дела сжевал яблочко, оно жажду утоляет лучше чем вода, которую я уже пить не могу. И то ли от воды, то ли от еды, то ли от тана, но вот я опять сижу под деревом, удобряю планету, любуюсь пейзажами. Потею по такой жаре. И слабею от потери жидкости. Так и помереть можно.
Не смотря на жару горочка берется, относительно легко. Снова набираю воды в ресторане. И заезжаю в магазин, покупаю сосиски. Снова проезжаю мимо арки Арарата. За ближайшем селом свернул в примеченную по дороге сосновую рощицу. С дороги я не виден, но люди ходят время от времени как по парку. Может это парк и есть. Ехать дальше смысла нет. Впереди Ереван.
Давления как не было так и нет. Шатает. Пока в палатку не залез. Сплю голый наполовину высунувшись наружу. Так хотя бы чуть прохладнее. Впервые подумал, нафига я палатку ставлю?

Проехал 107, 5 км

8 августа.

Три раза за ночь выбегал любоваться луной. Так японцем стать можно, если не помрешь. Отчет все больше напоминает историю болезни. Что есть вообще не знаю, сосиски в рюкзаке ехали не больше часа, если раньше не пропали, то они не причем. Может вода? Я ее потребляю в количествах смертельной дозы? Не знаю. Ночь практически не спал. Давление, как стало прохладней, хотя бы относительно, к утру, вроде нормализовалось.
Утром кофе попил, и все. Все равно есть не хотелось.
С рассветом въехал в Ереван. Навигатор вел меня через город какими то немыслимыми тропами. Вокруг города, похоже по той же дороге, по которой я приехал. Обалдеон полный. Эта безумная железяка упорно не хотела показывать маршрут, доведя меня до исступления. Пока ехал по главной дороге, еще ничего, но потом она повернула, назад, а я не могу понять куда ехать, что бы выехать в нужном направлении, без заезда в Тбилиси.
Ну, углядел дорогу в нужном направлении и свернул на узкую улочку. Которая превратилась в проулочек между частными домами, потом в тропочку и наконец ухнула вниз по серпантину, прежде чем выехать на нормальную трассу. Воистину Ереван самый хитрый город из всех которые я видел. Для него нужна не обычная бумажная карта, а трехмерная.
По трассе я поднялся к парку с какой то статуей и колесом обозрения, в очередной раз понял, что еду не туда и попробовал, зарядить навигатор, но безуспешно. Пришлось спросить у местного велосипедиста, который четко послал меня в нужном направлении. Ехал долго, но хотя бы по нормальным улицам, народа было немного, но тех кого отловил, давали четкое направление куда ехать. Последний меня отправил к Коньячному заводу.
Хотел сфотографировать. Фотоаппарат пишет: "Сели батарейки". Вставил запасные, то же самое. Притом, что батарейки в навигаторе, тоже садятся. Да что же за напасть. А я посреди большушего города, без связи и ориентиров. Стукнул слегка по фотоаппарату - заработал!

Изображение

И выскочил я наконец на проспект адмирала Исаков и повернул в сторону г. Вагаршапат. Так что в Ереване я был, но ни одной достопримечательности не видел.
Здесь дорога прямая, чем то напоминает трассу в Курчатов, только чуть поуже. Те же бесконечные населенные пункты. Попадаются магазины и вода.
По пути в Вагаршапат, добрался до храма Звартноц. На него указывают ворота и колонна с Грифоном. Уточнил у местных, оказалось он и есть. С дороги не виден.


Изображение


Развернувшись, подъехал к воротам. Закрытым, по причине раннего часа. Надпись на армянском гласила, что открытие в 9-00. Ждать час сорок. Но делать нечего, это одно из мест куда я хотел попасть обязательно.
Попытался объехать забор слева. Здесь через дорогу уже чей то домик и его хозяин, еще не вставший с кровати у дома. Не один я, предпочел спать на открытом воздухе. На дороге и пустыре, окружающем забор, множество битого стекла и колючего кустарника Забрался я далеко, но решил не искушать судьбу и вернуться.. Даже не стал пережидать под деревом, слишком близко от дома оно стояло, практически перед окнами во дворе.
Остановился у ворот, на постаменте барельефа перед воротами. Здесь и тенек был. Решил перекусить, раз время есть. Достал горелку, вскипятил воду, заварил кашку и сделал кофе. На все про все ушло 40 минут. А тут я еще вспомнил про часовую разницу. Так что до открытия осталось минут двадцать. Ну как то уж их отсидел.
Но ворота не открылись ни в 9-00, ни в 9-10. Лишь в 9-15 пришел мужик и прошел в кассу. Я уже и денежки приготовил, как он шепотом позвал меня от ворот и сказал, что открываются в 10-00. Да охренеть! Но хорошая новость он меня пропустит мимо кассы. Так что я отдал 1300 тугриков из рук в руки и попал на территорию.
К храму ведет, длиннющая аллея, без велосипеда пока дойдешь уморишься. М-да, от храма мало что осталось и трудно, но можно представить каким удивительным и ни на что не похожим было это строение, построенное почти полторы тысячи лет назад.
Звартноц в переводе с древнеармянского означает «Храм Бдящих ангелов», В 2000-ом году руины храма и археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно армянскому историку Себеосу, построен при католикосе Нерсесе III Строителе в 640—650 годах. На церемонии освящения колоссального храма присутствовал византийский император Констант II, пожелавший построить такой же в Константинополе. В X веке храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годов. К настоящему времени почти целиком реконструирован первый ярус.
Храм, по реконструкции Т. Тораманяна, представлял собой круглое трехъярусное купольное сооружение (диаметр нижнего яруса 35,75 м). В круг основания вписан крест, три крыла которого образованы по полукругу 6 колоннами, а восточное крыло — апсида — было глухой стеной, которую покрывали мозаики и фрески. У алтарной апсиды — высокое возвышение, с одной стороны — амвон, впереди — крестильная купель. Сзади к апсиде примыкало квадратное помещение, видимо, ризница, из которой поднимались по лестнице в коридор, шедший по верху первого яруса.
Фасады храма были украшены аркатурой, резьбой, рельефными плитами с орнаментами и гроздьями граната и винограда. Колонны Звартноца увенчаны массивными капителями с изображениями крестов, орлов, донаторов храма.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение



На юго-западе от храма — развалины патриаршего дворца, жилых помещений Нерсеса III, винодавильни.


Изображение


Изображение



До следующей достопримечательности было не больше пяти километров. Во 2-4 веке этот город был столицей Великой Армении. Здесь сейчас находятся несколько монастырей и церквей. Первым по дороге попалась церковь Святой Рипсимэ. Построена в 618 году на месте древнего языческого капища, где была замучена и убита Святая Рипсимэ. С 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Дальше, в центре города, громадная площадь монастыря Эчмиадзин. Раньше так и город назывался.
Эчмиадзин — исторический центр армянской апостольской церкви. В городе находятся монастырь с резиденцией католикоса, Эчмиадзинский кафедральный собор, богословские учебные заведения. Собор, в виде обычной базилики, был построен в 303 г., вскоре после введения в Армении христианства как государственной религии, затем реконструирован в V и VII веках. Колокольня построена в 1653—58 г., ризница — в 1869 г.
В интерьере собора есть фрески, созданные на рубеже XVII и XVIII веков (Овнатан Нагаш), а также в конце XVIII в. (О. Овнатанян). В комплекс монастыря входят трапезная (первая половина XVII века), гостиница (середина XVIII века), дом католикоса (1738—41), школа (1813), каменный водоём (1846) и другие постройки.
Согласно преданию, Григорию Просветителю явился Христос. В память об этом событии собор получил название Эчмиадзин — букв. «сошел единородный».
Согласно другому преданию, здесь хранится копье Лонгина. Правда побывав внутри, его я не нашел. Да и снаружи храм не сфотографировать, идет очередная реконструкция. Внутри храма послушал службу, постоял несколько минут, вспоминая монастыри где пели только ласточки. И не плохо у них получалось. Свили гнезда высоко под куполом и голос их раздавался как с небес.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Территория громадная, а ездить не разрешают на велосипеде.
За забором видна крыша еще одной церкви. Переехал туда. Оказалось Церковь Святой Гаянэ. С 2000 года церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изображение


Церковь построена в 630 году по приказу католикоса Эзра по преданию на месте мученической смерти игуменьи Гаянэ. С того времени до наших дней практически без изменений дошел внешний вид сооружения и его внутреннее убранство. Лишь во время реконструкции XVII века частично были изменены купол и потолки.
В арочном портике находится некрополь высшего армянского духовенства.
Мне здесь понравилось больше чем главный храм. Тут поуютнее, зелени вокруг много. В фонтане набрал воды. На одном из хачкаров изображен орел, похожий на орла из фашистских хроник. А на воротах в дальнем углу сада, двуглавый, похоже царский еще орел.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Вот и вся экскурсионная программа. Надо выезжать. По пути в магазинчик заехал, хлеба купил. Все остальное покупать страшно. Придумал купить творога.
Выехал с небольшой петлей в нужном направлении. Асфальт на этой второстепенной дороге похуже, но без ям.
В г. Масис магазинов побольше, даже что то похожее на торговый центр. До сих пор видел один единственный в Ереване. Хотел там деньги поменять, но обменниик еще не работал. Кстати, так же как город на армянской карте назван Арарат.
За Масисом началось бетонное шоссе, типа автострада. Плоское и неинтересное. Проходит через несколько населенных пунктов. В некоторых есть магазины, есть и заправки где можно набрать воды. Справа всю дорогу возвышается Арарат.

Изображение


Проехал город Арташат к часу. Жара неимоверная. Из разговоров с местными узнал - 42 градуса. Опять кожа лопаться на руках стала. Хотя уже и загорела и сгорела два раза. Справа расположены поля. Они орошаются, поэтому зелени достаточно. Свернул по дорожке туда, к иве над арыком.

Изображение


Тут тоже пришлось бегать от солнца. Но это лучше чем жарится на дороге.
Итак, свернул и сел пить чай. Вернее сначала ел творог с хлебом, но съев половину, остальное в меня просто не полезло. Вспомнил, с каким удовольствием отнимал его у Дашульки и пил с кофе дома. Решил, вскипятить кружечку. Нашелся единственный пакетик с чаем, куда дел остальные не помню, не ужели выпил в поезде?
В общем сел пить чай. Пью и вспоминаю как лет восемь назад ходил с Хаджи и Бучем в гости к одному из наших старых вело путешественников, к сожалению не представленному в интернете. Слушал его рассказ и не мог понять, почему он за день проезжает 50 км, и через каждые десять километров садится пить чай. Теперь я кажется дорос до него и его понимания.
Долежался я до четырех часов и продолжил путь. С трассы свернул по указателю в деревню Покр Веди. Около магазин спросил дедулю где воды набрать. Он узнав, что я русский, обрадовался. Большинство вело туристов здесь все же совсем иностранцы. Воды около магазина не оказалось, есть ограничения, отключили. Тогда он принес мне из дома, из холодильника. Спасибо ему.
Монастырь Хор Вирап оказался всего в нескольких километрах. Солнце уже зависло над Араратом, у подножия которого, как всегда на пупырышке стоит монастырь. Но жарило солнце как прежде.

Изображение



Хор Вира́п (глубокая темница) Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство. Монастырь служил духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян.
Изображение

Изображение


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Холм Хор Вирап расположен на месте древней столицы Армении Арташат, построенной около 180 года до н. э. царём Арташесом I, основателем династии Арташесидов. Первоначально в 642 году Нерсесом III Строителем была построена часовня над подземельем, где был заточен Григорий Просветитель. Она неоднократно перестраивалась. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров.
На территории монастыря, в его центральной части также находится большая церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), построенная в середине XVII века. В то же время были построены кельи монахов и сам монастырь.
Монастырь окружен стеною с круглыми башнями.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение


Внутри тоже есть вода, набрал ее на вечер. На обратном пути, к сожалению ума не хватило зайти, а далее ни одного магазина до места ночевки не нашлось. Пришлось без пива остаться.
Ночевать хотел там же где дневал, но проскочил место. Свернул чуть дальше в сад. Место ровное нашлось. Но назвать его укромным язык не повернется. Сначала одна корова прошла, со своим хозяином, потом вторая, со своим.
Палатку поставил, а тент не стал. Но без москитной сетки в этот раз было никак. Пока ужинал комары сожрали всего.

Проехал 106 км.

9 августа.

Доехал до автовокзала Еревана без приключений. С одной единственной четкой наводкой водителя автобуса.
Внутри всего одна касса, неулыбчивая кассирша, небольшая очередь. Выяснилось, что спрашивать автобусы на Тбилиси нужно снаружи у самих водителей. Вернулся к платформе, мне показали водителя, но то ли едет, то ли нет. Ни хрена не понятно. Решил спросить автобус на Батуми. Вышел какой то мужик, повел меня в другую сторону, обговаривая цену. Я его принял за таксиста, оказалось диспетчер. Он там поговорил о чем то с кем то, и мы пошли назад. Вышли на уже знакомую платформу, где снова произошел разговор, после чего я был передан прежнему шоферу едущему до Тбилиси. Ну значит, едем в Тбилиси, по армянски он называется по прежнему Тифлис.
Шофер предложил мне разобрать велик, а когда я собрался упаковать велосипед, сказал, что это не нужно. Выезд в 10-00. Времени полно. Надо бы поменять денег, купить сувениров домой и поесть. Обменник и магазины на другой стороне дороги, кафе тоже за углом, чего делать с рюкзаком и велосипедом не понятно. Пока водитель не узнал в чем проблема и не сказал: "Иди дорогой я все равно здесь сижу, посторожу, не торопись".
Так что я спокойно, побежал через дорогу. Обменник пришлось ждать, минут пятнадцать. В магазине купил коньяка армянского на сувениры. Тяжеленную бутыль. И две маленькие. Так же попить и перекусить на вечер. Потом вернулся в кафе и снова ждать, шаурма еще не готова. Ждал, ждал, потом заказал кебаб. Вкусно, но шаурма лучше.
Где то в процессе еды, меня как подорвало, время то на час сдвинуто. Пришлось спешить. Когда пришел, велосипед уже стоял сзади кресел, и еще две три сумки поместились. Автобус был полон, красный фордик.


Изображение


Но водитель говорит, что этот самый большой. Людей едет много, но предпочитают более мелкие и комфортабельные мерсы. Вот как быть, если бы нас было двое? х.з.
Дорога мне обошлась в 1500. 1000 за меня и 500 за вел. Рюкзак стоял в проходе. По моему по Божески.
Компания подобралась отменная. Один русский - я. Два украинца. Три испанца из Барселоны. Один американец. Один иранец. Несколько армян или грузин, не разобрал.
С американцем и одним из испанцев поговорил, даже на сматфоне на гугле показал дом и просветил насчет Курской битвы. Впечатлило.
Замечательным попутчиком оказался один пожилой армянин. Много знающий и веселый. Развлекал всю дорогу.
Но самым необычным - иранец. Веселый бородатый парень, все время пьющий водку. Без закуси, мелкими глотками. От русского отличающийся только тем, что наш бы давно ее выпил. Но и то, по этой жаре он выдул пол бутылки. Сначала предлагал всем выпить с ним. Все отказались, ссылаясь на жару. А он говорил, что для него это энергия и вообще очень хорошая вещь. Верю. Поэтому он пил сам. Сначала за меня, потом за Россию и под конец за всех в автобусе.

Изображение

Дорога проходила через Спитак и повернула к Одзун. У дороги лежал гигантский разлом, вдоль которого мы и следовали. Красиво и страшновато. А когда начали спуск в уже знакомую мне долину, завоняли тормоза, настолько крут длинен был серпантин.
Границу прошли без геморроя. Армянскую только с паспортами. На грузинской вещи вынули, даже велосипед, но все тоже ограничилось показом паспорта.
И вот мы в Тбилиси, Автовокзал, как раз там где начинается скоростной участок дороги, который я пробовал обойти совсем не давно.
Как мог быстрее собрал велосипед, все мои спутники давно рассосались по хостелам. Пока ехали, иранец дал мне визитку хостела в Батуми, а сам сел на хвост испанцам, знающим где переночевать в Тифлисе. Наконец попрощался с водителем и тронулся в путь.
Проехал снова мимо Багратиона, только в обратную сторону
Изображение

и мимо церкви Метехи.


Изображение





За мостом началась незнакомая местность. Дорога иногда хотела куда то убежать, то раздваивалась, то растраивалась, но надо держаться реки и набережной. Во первых красиво, во вторых правильно.
За мостом, у церкви Метехи, площадь Свободы, с дворцом над ним и вычурными хайтековскими конструкциями, как то пешеходный мост или неведомая стеклянная хрень.

Изображение

Изображение

Изображение

На набережной, и даже в самой реке много рыбаков. Ни разу не видел, что бы что то поймали. Ну, да сумасшедший народ. Вставать в четыре утра, переться куда то, жариться на солнце. Ну не психи?
Насчет жары. В 17-30 ( 18-30 по местному) на табло остановок показывали температуру 39 градусов.
Как назло, все магазины оказались на другой стороне реки, а мосты как то закончились. Закупился в ларьке около заправки, там же набрал воды. На выезде оказался небольшой супермаркет. Купил батареек.
Наконец выскочил из города. Места даже знакомыми показались. И правда, я здесь уже был. На горе возвышается Джаври. А на этой развязке я как раз к нему и поворачивал. Развязка шикарная. Много места и засажено соснами. Затащил туда велосипед. Относительно чисто. Есть конечно мусор, и что больше всего не понравилось, старые собачьи какашки. Армянские собаки меня достали. В Грузии они поспокойнее, но и побольше, кто знает, что там за их спокойствием, а у меня палатка меньше некоторых из них.
Пока устраивался и любовался коллекцией коньяков,


Изображение


пришла в голову мысль, что я стою в самом сердце Грузии, между двумя столицами, в середине развязки, север-юг, восток- запад.


Изображение


Под вечер над горами появилась облачность и ветер задул сильнее.

Проехал 51, 5 км

10 августа.

С самого утра, миновав Мцхету, дорога поднимается в гору. Мимо гонят коров. Деревни кончаются, начинаются "африканские " саванны, которые так прекрасны с высоты птичьего полета". Зато дорога относительно плоская, после того как забралась на нужную ей высоту. А саванна под ногами, колыбель грузинской цивилизации, еще в палеолите здесь селился народ, как раз на склонах горы напротив, где и вода есть, там и зелень мелькает.

Изображение


Изображение

Изображение


Но в деревнях, через которые проезжаю, тоже есть что посмотреть. Вот разрушенный дом, 20 века, а за ним башня, ну явно древнее и целее.


Изображение


Гори, с самого начала напоминает Суджу или Рыльск, такие же тихие, провинциальные улицы. Потом дома и улицы стали более имперскими и большими.
Первым мне попалась по пути крепость. Она стоит прямо посреди города, на высокой горе. Со стороны, стены и башни выглядят внушительно.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Внутри ничего нет, кроме двух охранников и непонятной дыры посередине, остатков подвалов каких то. В крепости кроме меня, людей никаких. Зато виды шикарные на город во все стороны.


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение


Со стен крепости углядел странную скульптурную группу, дырявых рыцарей сидящих в кружочек у стен крепости.
Появление рыцарей связано с августовскими событиями в Грузии, и говорят, что это памятник воинам, павшим во всех войнах .Впечатление они производят весьма сильное. Раньше железные рыцари находились в Тбилиси в парке Ваке. Скульптор, что не удивительно - Зураб Церетели. Хотя для него кажется масштаб мелковат.


Изображение


Изображение


От рыцарей, добрался до музея Стлина. К нему ведет роскошная аллея, с фонтаном, клумбами. В конце ее роскошное здание. И совсем не заметен небольшой домик под капитальным навесом перед этим зданием. Что это такое я понял, когда подошел в плотную.

Изображение


Изображение

Изображение


Маленький домик на два окошка, с полуподвалом. Место где родился руководитель величайшей страны в мире, приведшей ее к индустриализации в кратчайшие сроки, победитель в самой страшной и кровопролитной в истории человечества войне, и в то же время палач миллионов людей, собственных граждан.


Изображение


Изображение

Изображение


За музеем стоит памятник Сталину,

Изображение

чуть в стороне вагон в котором он путешествовал по стране.

Изображение

Здесь я встретил велосипедистов поляков. Единственные люди в общении с которыми почувствовал напряг. Причем молодые девчонка и парень, улыбались и были не против поболтать, видимо им еще не объяснили, что русские враги, а вот те что по старше не улыбались. Так что ж вы здесь то забыли, те кто старается приравнять Сталина к Гитлеру. А самим остаться белыми и пушистыми. Тянет вас к себе эта личность, несмотря на всю риторику, боитесь и уважаете. До сих пор.
Поболтал и с местными жителями. Всегда становящиеся более доброжелательными когда узнают, что я русский. Мало все таки соотечественников на велосипедах путешествуют по Закавказью.
Выезжаю, тупя над навигатором и опрашивая местных жителей. Пообедал на остановке, купил молока и булочку из Еревана доел. А дальше дорога снова превращается в автостраду и ехать мне вроде по ней нельзя. Поспрашивал местных, они меня на этот двухкилометровый акведук и посылают.
Два километра в жару и вверх. Еле доехал. Там на верху, оказался супермаркет. Тут и упал, единственную тень найдя под его стенами. Переждать жару здесь? Слишком рано. Ехать дальше? Если эта горочка продолжится, сорок километров до следующего города я не доеду. Опрос местного населения на предмет что дальше, ответов не дал.
Пришлось ехать. Но слава Богу, дальше все было не так страшно. Правда, начался туннель, но подъем закончился иначался спуск и более менее плоское место. В районе туннеля меня трижды видели полицейские, которых тут множество. Одни меня обогнали, других я, третьи ехали на встречу. Никто не остановил и не докопался, видимо ехать все же можно и на велосипеде.
По жаре правда тоже едется не очень. Но я добрался до какого-то агро рынка у дороги, в туалете которого набрал вкуснейшей воды. И холодной.
Но сил уже не осталось, когда началась лесополоса из редкого, в один ряд, сосняка, с такой манящей тенью и множеством дорожек в нужную сторону, свернул на отдых в 13-30. Только остановился, подъехал местный колхозник осматривающий помидорные поля. Как всегда начал с фразы:" По русски разговариваешь?"- а узнав, что только по русски и разговариваем, обрадовался, начал расспрашивать и на прощанье подарил пару крупных помидоров. И уехал.
Отдыхал я пару часов. Снова бегаю от солнца, тень то не очень густая. Даже в тени пью много воды. Был бы чай, лучше бы чаю выпил. Пообедал, и один помидорчик заточил. И через час снова сижу под деревом, природой любуюсь. Да что ж это такое. Лоперамид уже кончается. Ближе к четырем часам выехал на дорогу.
А дальше и асфальтовая дорожка появилась рядом с автострадой, отделенная от нее лесополосой. Поверил по навигатору, вроде идет куда надо. Перебрался на нее. Совсем хорошо стало. Местные жители сушат прямо на дороге фасоль, а может шелушить положили, как в кино, прогонят по ней машину, и та, весом и колесами выбьет зерно.
Проехал городок Агара. Объездная ушла далеко в сторону, а я напрямик. Улица, когда то полная жизни, похожа на заброшенные город дикого запада. Кафе закрыты, магазинчики и шиномонтаж, тоже. Жизнь теплится, но не более того.
Перед Хашури, похоже автострада кончилась и все машины оказались вместе со мной, на одной дороге. И вот тут то я понял, что чувствую себя по прежнему в безопасности, несмотря на поток. Сигналить правда уже давно перестали. Но с дороги меня не вытесняют и не пугают.
Вдоль дороги торгуют гамаками и плетенными стульями, здесь такой народный промысел.
В Хашаури купил пива и попал в пробку. Которую руками раздвигал полицейский. Наконец нас пропустил и я свернул на дорогу в Боржоми.
Улочка, более похожая на аллею. Пустынная, все машины ушли на Кутаиси. По сторонам сады и много зелени. В арыке, дети устроили бассейн и купаются шумною толпою. Я аж обзавидовался.
Дальше стены гор придвинулись, но дорога в гору не идет, хотя локальные подъемы имеются. Очень много деревень, где есть пляжи и люди отдыхают и купаются. Других мест для стоянки нет совсем. Только у реки.
Поэтому пометавшись по дороги и набрав воды у очередного кафе, решил стать на пляже.
Сама деревня находилась на противоположном берегу. Поэтому гостей я не ждал. От дороги меня отделяет небольшое поле, а от воды, узенький пляж. На нем "загорала" парочка мусульман, у которых я поинтересовался, можно ли здесь стоять? Как и в Армении, они удивились вопросу, если не частная собственность, кто тебе может помешать. Меня правда интересовало не хулиганят ли здесь? Но у аборигенов, эта мысль похоже даже не возникла.
Быстренько поставил палатку, переодел плавки и по большим скользким камням прополз к воде. Ощущения как и в Севане, полный кайф. Непередаваемо. Горная река, с быстрым течением однако. Так что за камни приходилось держаться.


Изображение


Изображение

Изображение


Поплескавшись минут десять, выбрался на берег, готовить еду. Аборигены уехали, мимо прошла пожилая грузинка, собирающая травы. Первый раз в Грузии она поздоровалась со мной по грузински. В конце похода посчитал, что по грузински со мной здоровались три раза, по русски - два раза, и кричали: "Хело" 125 раз. Из чего я делаю вывод, что влияние русского языка в Грузии примерно равно грузинскому.
Спал с открытой палаткой, не залезая как всегда в спальник. Вечером, когда стемнело, выбрался из палатки и обалдел. Над деревней, на горе зажегся крест, немного дальше, над другой деревней, горел еще один, И еще один надо мной, светился со скалы. Вот так под охраной трех крестов я и отправился спать.

Проехал 135 км.

11 августа.

Завтракаю и собираюсь под сенью трех горящих крестов. Да и дорога, начавшаяся на тихой горной дороге, настраивает на романтический лад. Тихо шинами шурша, доехал до Боржоми.

Изображение

Знаменитая беседка и бювет, находится в городском парке, его я и спрашивал у прохожих. Не обязательно, местных жителей. Боржоми место курортное, это ощущается во всем.
Что бы добраться до парка, перебираюсь через мост, за которым раскинулся парк развлечений с множеством развлечений для детей. За ним продолжается улица города со старинными и не очень домами. Перед самыми воротами прикольный дом, сверкающий в прямом смысле этого слова, по табличке видно, что это гостинца.


Изображение


Изображение


Ворота в парк с вертушкой и кассой, не удивлюсь если еще деньги за вход берут.

Изображение

Но сейчас не брали, зато и на велосипеде ездит не разрешают, а парк громадный.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Поэтому далеко не стал идти, все что меня интересовало - беседка с водой. Фразу "Поздно пить боржоми"... - знают все, а пить приходилось не каждому.
Вот она беседка. Правда зеленая, а не красная как на бутылке. То ли вернулись к историческому цвету, то ли на обложки бутылок с водой, просто красный лучше выглядит. Не знаю. Набрал и попробовал наконец то этот символ здоровья. Пить не то что противно, но много выпить не хочется. Она теплая и с привкусом затхлости, как из старых труб, сероводородная слегка.

Изображение


Когда вода поостыла, стало пить гораздо приятнее. И если не принюхиваться специально, запаха не чувствуется. Кроме того, вода, немного газированная, когда открываешь пробку, она слегка пшикает, ну, первые пару раз.
Выехал немного по другой дороги, мимо железнодорожного вокзала.

Изображение


Дальше дорога и ущелье более дикое, но все же такое приятное.


Изображение


Изображение


В деревне неподалеку обнаружился целый палаточный городок с байдарочниками и гоночной дистанцией на реке.
Ближе к выезду из ущелья, посреди него стоят две башни древней крепости. Замок Слеса является памятником XI века. Он контролировал дорогу, ведущую к Ацкури. Когда-то здесь была церковь, но от нее в настоящее время не осталось никакого следа. В древнем периоде, эта крепость называлась "Лесви".


Изображение

Изображение

Изображение


Еще через несколько километров в селе Ацкури тоже стоит крепость. Современная крепость - результат строительной деятальности XIV - XVIII века. Стена, смотрящая в сторону ацкурского храма - самая ранняя, а стена, смотрящая в сторону моста - самая поздняя, турецкая. Место интересное, почему не свернул, не понятно. Теперь жалею.


Изображение


Изображение


Следующая крепость в Ахалцихе, называется Рабат. Спросив, пару ребят на машине, поехал в нужном направлении. Не доехав до крепости, зашел в магазин, где помимо покупки еды, побеседовал с продавцом, который знал про Курскую аномалию, но не верил, что это просто залежи руды. Когда узнал, что мне 41 год, удивился и позвал знакомого, что бы показать меня. Наверное я не плохо сохранился. Хотя выглядел честно говоря не очень, заросший, в грязной футболке и еще более замызганных штанах.
Знакомый оказался инженером дорожником, узнав по какой дороге собираюсь ехать горестно покачал головой и покрутил руками петли, показывая какая кривая дорога.
Крепость показалась мне новенькой.
Она была основана в XIII веке, а с XVI века она находилась под властью Османской Империи, в XIX веке перешла под покровительство Российской Империи, а потом вернулась законным владельцам - грузинам. Таким образом, в архитектуре соединились течения различных стран и культур. В XXI век крепость вошла в весьма удручающем состоянии. Поэтому в 2011 году было принято решение полностью восстановить её первоначальный вид. Между прочим, это был последний масштабный проект, тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. На реставрацию было выделено 34 миллиона лари, что, на тот момент, соответствовало 20.000.000$. Сума довольно внушительная, поэтому было и остаётся очень много вопросов в связи с этим ремонтом.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Вспомнив "таджиков" в Тбилиси, становится понятно, что они сотворили с этой крепостью. Кроме того оказалось, что она разделена на две части. Бесплатную - коммерческую с кафе и магазинами, и историческую - платную. Уходился и по бесплатному, так, что платить еще и за то что бы продолжить бродить, не захотелось. Зря конечно, но от жары напала вялость на члены и всеобщая апатия. Попив сочку, решил ехать дальше.
Снова жара. Боржомскую водичку выпил. В рюкзачке есть заначка, но хотелось по дороге обновить запас. Машин немного, населенные пункты попадаются. Около одного из них, расположились цветные холмы.

Изображение


Но до самого Адигени, воды набрать не удалось. Насчет магазинов в деревне не помню. Зато за селом у моста, купается народ, а на мосту загорают коровы.
За мостом свернул к реке. Не сразу сообразил, что деревья к которым я так лихо подкатил, акации, с небольшими, но сильно зараза крепкими колючками. Так что спешившись, снял рюкзак и нежно перенес велосипед на выбранное для сиесты место.
Снова искупался. Народа не было, так что заморачиваться плавками не стал. Окунул перегретую, запыленную тушку в воду и наслаждался прохладой. И да, в это время по противоположному берегу, по тропе прошла парочка молодежи, в сторону пляжа у моста.


Изображение


Дальше стартовал как всегда в четвертом часу и почти сразу въехал в деревню Зарзма, где чуть не встретил в лоб, несущегося на полной скорости в закрытый поворот, который я только миновал, даунхиллера.
Сразу за селом, есть еще один новенький мост, с черным, сверкающим чистотой и свежестью асфальтом и немедленно за ним, разительная по контрасту усыпанная камнями горная грунтовая дорога, которая немедленно закрутилась в серпантин.


Изображение


Про эту дорогу и ее состояние я знал, и именно из за нее взял с собой запасную покрышку, чего уже не делал много лет. Места вокруг красивые, и для велосипедиста, это единственный нормальный путь в Батуми, потому что через Кутаиси идет неимоверный трафик.
Но если я думал, что буду на этой дороге одинок, ох как я ошибался. За пол часа, пока я карабкался по серпантину, я насчитал десяток машин. И с грузинскими номерами и с российскими, которые давно уже не видел. Этот маршрут, что то вроде развлечения для автолюбителей.
Вокруг дороги растут уже даже не сосны, ели, что говорить об определенной высоте. Вскарабкавшись на верх можно любоваться верхушками деревьев поднимающимися над ущельем и лысыми верхушками гор, как ни странно, зачастую обитаемыми.


Изображение


Изображение

Изображение


Над серпантином есть стоянка с источником воды. После серпантина дорога пошла вниз, но это не перевал, потом она снова немного наберет высоту. Здесь единственное место, где я чуть не плутанул, единственная развилка на всей дороге, одна вела к хутору, левая верная. Хорошо, что подъехала очередная машина с турками, которые тормознули москвичей. Те им подсказал дорогу и сказали что ехать им по такой дороге осталось не долго. Потом водитель повернулся ко мне и сказал: "А тебе далеко". А то я сам не знаю, одни говорили 30 км, другие 40. По карте 52 км, между городами. Вот примерно такое расстояние и надо проехать без асфальта. Причем остатки асфальта на дороге, там где поровнее, был, то есть в советские времена, дорога была асфальтированная, но за 25 лет всеобщей независимости пришла в упадок. Но возможно идеи реконструкции, судя по мосту, начинает приходить в чью то голову.
После спуска, родники больше не попадались, зато прямо на дорогу выливались довольно приличные водопады. Так что уж совсем без воды не останешься.


Изображение


Изображение


Где то здесь попался на встречу велосипедист. Первый. Дальше будут еще. Этот из Австрии. Ну это понятно, если положить асфальт на дорогу, вокруг станет совсем уж похоже на Альпы, даже с деревеньками на вершинах гор, свободных от леса. Начиная от границы провинции Хуло, это стало еще заметнее.


Изображение


Снова появились следы цивилизации - коровы. Потом деревянные домики похожие на времянки, хилые на вид. Если у них зима, как у нас, замерзнут местные в них на фиг.

Изображение


В деревне множество народу. Некоторые уезжают автостопом, в разные стороны, хотя позже я увидел даже маршрутку, как она сюда добиралась, не ведомо. Есть вода, прямо у дороги.
Продвинувшись по деревне, встретил еще двух велосипедистов, спешившихся правда, с рюкзаками за спинами. Оказалось местные из Рустави. Тогда не понятно, почему такое пренебрежение к собственным горам, багажник можно было и поставить.
А перевал еще дальше. Впереди здание похожее на мечеть, мусульмане здесь живут что ли. А перевал за ней. Когда вскарабкался к мечети, увидел, высокую стелу с названием перевала и высотой 2025 м.


Изображение


Несколько домиков стояли рядом и оказались деревенским лобазом. Будут закрыты, не догадаешься, что это магазин. Однако все что нужно в нем было. Купил пива, что удивительно, для такого малодоступного, и туристического мест, по той же цене, что и на равнине. Ну не хотят грузины наживаться на трудностях других, в частности туристов- велосипедистов.
В начале спуска набрал воды. Пора уже становиться на ночевку, но в деревне было негде, а потом начался спуск по серпантину. В конце которого я опять отсушил руки до бесчувственного состояния, а уж летящие во все стороны камни стали обычным делом. Я очень спешил, солнце садилось, хотя пару раз останавливался, осматривал перспективные места. Но где то склон был крут, а где то стоять пришлось бы на ветру. А он к заходу солнца, становился только сильнее.
Пришлось спуститься до конца. По эту сторону горы, показалось цивилизации больше.


Изображение

Изображение

Изображение


Дома современнее, подъемник строится. Высота 1690 м. Вот за ним, немного ниже в лево пошло кусочек ровного поля, со скирдами сена, деревьями и кустарником, по краю очередного оврага.
Отъехав немного от дороги, я умудрился стать так, что видно меня было только с серпантина, и прикрыться кустарником от ветра. Практически точно под перевалом.

Изображение

Встал в 18-50, до темноты меньше часа. Но за это время успел и палатку поставить и поесть, даже пять минут погулять после ужина, полюбоваться окрестностями.
Впервые спал в спальнике одетым, да еще в закрытой на глухо палатке. Холодно не было, но ветер бушевавший всю ночь над головой немного пугал. Гудело как во время шторма, но палатку не шевелило, кусты работали преградой надежно, было страшно представить, как бы я ночь провел, останься выше.

Проехал 128,7 км

12 августа.

Утром над горами тучи ходят хмуро. И ветрено. Выезжаю, одев ветровку. Дорога все такая же раздолбаная, Идет по такому же как, на той стороне, красивой долине. Вернее над ней, потихоньку спускаясь вниз. Населенки здесь больше, иногда дорога идет по деревням.


Изображение


Изображение

Изображение



Изображение



На окраине одной из деревень видел лагерь, только что встающим велосипедистов. Штук пять наверное.
Сами деревни убогонькие. У родников корыта сделанные из дерева, долбленые корыта.

Изображение


Я таких даже в детстве не видел.
Население такое же древнее. Бабулька с веником меня даже немного испугала.

Изображение

В конце ущелья заметил облачко над ущельем, постепенно спускаюсь и оно оказывается надо мной. Здесь тоже встретилась мечеть. Тоже мусульмане.

Изображение


Изображение

Изображение


Добравшись до дна, попал на кусок свежего асфальта, на новенькой платине. Потом снова щебенка. Предположения оказались правильные, пока до городка не доехал, асфальта не было. Но доехал. Дальше было веселее, тот же спуск, редкие подъемы, но уже на асфальте.

Изображение


У дороги нашлась еще одна достопримечательность.
Мост Махунцети расположен в районе Кеда, Аджара, в деревне Махунцети,. Мост построен из вулканического камня и извести. Периодически он восстанавливался и ремонтировался, т.к. можно видеть ряды новых камней, отличающиеся по размеру и укладке.
Его длина составляет 19.5 метров, а высот над уровнем воды - 5,6 метров. Это один из самых крупных арочных мостов в Грузии. Арочный мост Царицы Тамары в Махунцети предположительно строился при царице Тамаре на рубеже 12-13 веков. Эти мосты являются образцом грузинской инженерии: они не только удобны для горной местности, но и очень крепки.


Изображение


Изображение

Изображение


А вот еще одно водохранилище, Батумское. Гладь озера с бирюзовой водой. Дорога проходит по его берегу и впадает в улицу Батуми. Улица загружена машинами, вокруг везде идет стройка. До пересечения с дорогой на Гонио, даже не понятно въехал я в город или еще нет. Но горы разошлись в стороны и только справа видны в стороне.
В Батуми первым делом нашел автовокзал, помог заработавший навигатор. Но кроме него, есть еще новый автовокзал. Не знаю где он находится, но первый, я нашел даже если бы ехал по главной дороги никуда не сворачивая, почти до самого моря и мыса, за которым начинается порт. По дороге встретился французский "Перекресток", единственный большой супермаркет, который я встретил в Грузии. Запомним.
Билет купил в окошке, прямо в торце вокзала при въезде, над ним написан щит, с направлениями на Россию. Причем мне активно помогали. Стоит 130 лари. Местный малый из Кабулети позже сказал, что он заплатил до Москвы 100. Я до Воронежа брал билет. Обменник, за воротами слева. Курс как везде. Обменял деньг и вот я уже с билетом. Автобус ходит по вторникам и четвергам. Сегодня суббота, так что через три ночи домой.
А пока искать жилье. Иранец из Еревана, дал мне визитку с адресом. При помощи двух таксистов выяснил где эта улица с хостелом. Пришлось вернуться по дороге назад и пару кварталов проехать в сторону моря.

Изображение


Нашелся хостел.


Изображение


Стоимость 25 лари ночь, примерно 2000 р. Заплатил, ведь зачем то мне этот иранец попался? Судьба.
Днем хостел пуст, кроме двух девушек и хозяев. Кондиционер, после улицы, действует просто замораживающе.


Изображение


Изображение

Изображение


Первый душ и сразу же постирушка. Потом море. Дорога к нему мимо магазина и обменника. Деньги уже кончились. Вышел сначала к квадратному озеру, мимо маленького зоопарка. Рядом расположен дельфинариум. За озером новые высокие здания.

Изображение


Обойдя озеро, которое судя по запаху использовалось и как сточная канава, оказался в прибрежном парке, с беговыми и велодорожками, за которыми начинался широкий галечный пляж, пересекаемый канавой с тем же запахом канализации.


Изображение


Из минусов это все. В парке расположился целый палаточный городок. Так что можно было бы стать здесь. Одному пришлось бы рисковать, оставляя палатку и велосипед, зато сэкономить удалось бы немного. А вот если человек несколько, это самый лучший вариант, даже вода в фонтанчике неподалеку.
А дальше синее Черное море. В которое я бухнулся, теряя от счастья сознание. Море теплое как никогда. С пляжа открывался прекрасный вид на город. Завтра исследую.

Проехал 115 км.

13 августа.

Утром встал как всегда, но собрался естественно быстрее. Выехав на знакомую уже улицу, по которой приехал, до указателя на Гониио. Дорога без машин приятная и ехать одно удовольствие, как по тихой деревенской улице.

Изображение


Что здесь творится днем, я не знаю, но должно быть оживленно, потому, что дорога эта ведет к турецкой границе, много обменников по дороге, есть и магазины. Крепость куда я хотел добраться, стоит прямо у дороги, и к сожалению работает музеем, и в такой ранний час закрыта и доступна для осмотра только снаружи. Хотя по отзывам, кроме раскопок, там ничего нет. А вот пятиметровые зубчатые стены с башнями, выстроенные ровным квадратом, на подобие громадного римского лагеря, даже сейчас восхищают своей внушительностью и сохранностью. Перед входом стоят две старинные пушки, а сама крепость окружена садами.

Изображение


Изображение

Изображение


Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Полное название фортификационного сооружения, звучит как Гонио-Апсарос, и есть теория, что это приставка через тире имеет отношение к древнегреческому мифу об аргонавтах. Якобы именно здесь похоронили убитого Ясоном сына колхидского царя Ээта – Апсирта.
Крепость была римским форпостом в Аджарии, на берегу Чёрного моря.
Первое упоминание крепости принадлежит Плинию Младшему (I век н. э.). Во II веке нашей эры это был хорошо укреплённый римский город в Колхиде.
В 1547 году Гонио стал частью Оттоманской империи, это продолжалось до 1878 года, когда после договора Сан-Стефано Аджария стала частью Российской империи.
Город также был известен своим театром и ипподромом. Кроме того, могила Апостола Матфия, избранного в число двенадцати апостолов после предательства Иуды Искариота, предположительно может быть в крепости Гонио. Однако грузинское правительство в настоящее время запрещает проводить раскопки возле могилы. Другие археологические раскопки проводятся в крепости, уделяя особое внимание римским временам.
Побывав таки там куда стремились аргонавты, я вернулся в Батуми. На велосипеде я проехал вдоль пляжа,

Изображение

Изображение

до порта, где на мысе установлен маяк и современная динамическая статуя из двух фигур, а так же новые современные здания.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение

Назад поехал другой дорогой, по городу, где еще остались несколько старых советской постройки, а может и ранее, домов. Здесь тоже стояли новые памятники, хорошо еще, что связанные с древним прошлым. Фонтан, со статуей видимо, Нептуна. Или статуя Медеи.
Были и просто статуи какие любят туристы. Вот с тетенькой на велосипеде я сфоткался, не удержался.

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


А потом поехал в хостел отдыхать.

Проехал 30 км

Эпилог

14 августа.

Поход уже закончился. Но до дома еще добраться надо. Так уж получилось, что этот день оказался как не состоявшаяся дневка на Севане. День посвящен морю и магазинам.
Вчера вечером в хостел приехал парень из Израиля. Едет от Италии до Тбилиси. 2 месяца, 4000 км. Круто. По такой жаре. Ну да они там должно быть привыкли.

Изображение


К слову сказать, евреев набилось в хостел аж пять человек, еще четыре пешеходника пришли.
После обеда пошли на море вместе. Климат здесь интересный. После обеда набегают облачка, не сплошняком, но это облегчает процесс пребывания на пляже. Сегодня было так же. Но пошел дождь. Посуди дела, первый за две недели. Кто то из местных сказал, что начинается сезон дождей.
Идти до дома было глупо, все равно намокну. Поэтому накрыл пенкой вещи и залез в море. Крупные, прохладные капли лупили по плечам и голове, а когда становилось холодно, нырял в теплую водичку. И так пол часа, пока шел дождь. Восторга немеряно.

15 августа

Всю ночь шел ливень. Собираться и ехать пришлось под дождем. Ночью город показался незнакомым, хорошо люди по дороге встречались и подсказали как добраться до автовокзала. Там быстро разобрал велосипед. Автобус уже стоял на стоянке и когда там зашевелились водители, подошел на посадку. Народа было не много. Я сказал водителю, что у меня велосипед в багаже, уже предполагая вымогательство денег за провоз. Ну в данном случае не вымогательство, т.к. я еще не оплачивал. Но водитель помахал рукой, типа, ставь что хочешь. И вот я в автобусе.
Поехали конечно не в 7-00, но поехали. Сначала заехали на новый автовокзал, о котором я даже не знал. В автобус забрались еще пару человек. В том числе развеселая пьяная девка, которая в течении всего следующего дня пила чачу и врубала на полную громкость телефон, с такой забулдыжной музыкой, по сравнению с которой любой шлягер кажется классикой. Хорошо еще, что у меня свой плеер еще не умер. Слушал его.
Дорога в Поти шла действительно как по влажным субтропическим лесам, по крайней мере выглядела растительность не обычно. Дорога узкая, движение жуткое, это главная дорога на Кутаиси и Тбилиси. Но в ней по одной полосе в каждую сторону. Сначала она вообще залезла в гору, а потом пошла вдоль побережья, море даже видно было. Много мест для стоянки в районе Кобулети.
В Кутаиси мы пересели на другой автобус. Неожиданно. Особенно для тех кто не ездил раньше таким способом. Я думал, что здесь то за багаж начнут трясти. Нет. То же самое. Грузи как хочешь. Так и вез дальше бесплатно.
В Хашаури автобус сломался. Вытек тосол. Чинились пару часов.


Изображение


Поехали дальше и водитель решил ознакомить нас с грузинской культурой. Включил видео. Ну, танцы я еще смотреть был способен. Но эти застольные песни в честь юбиляра, в течении шести или более часов, было не выносимо.

16 августа.

Границу пересекали ночью. Поэтому не все помню. Но проходили мы ее в течении шести часов. Длинная очередь. На самой границе, просто с паспортами прошли на контроль. На российской то же самое, только с вещами, я еще с велосипедом. Докопались до армянина, что у того печать размыта. А это рисунок такой был. Но пол часа держали всех.
На той стороне в Ларсе, остановились у кафе, в котором ничего не было. Но у меня с собой была консерва. Перекусил.

Изображение


Поддатой пассажирке водитель попросил больше не наливать, поскольку на границе она стала разгуливать по салону и навалилась на него во время ездьбы. В связи с чем, тетка стала агрессивной и закатила скандал мне, видимо потому что я сидел ближе всех. Сначала от неожиданности я ответил, но минут через пять понял, что она не в адеквате и попытался отмолчаться. Тем более начал отчетливо слышать вонь канавы в которую влез в первый день, это меня немного тормознуло.Стало еще хуже, пока ее не заткнул кто то из пассажиров. Потом она еще несколько раз периодически ругалась с другими пассажирами и требовала остановить автобус, потому что она хочет: "Пос-ть".
Границу мы преодолели. Начались новые вкусности. За всю дорогу мы встретили 9 постов ГАИ, нас остановили на каждом, и везде хотели денег. Причем пост, кажется в Кабардино - Балкарии имел оснащение мощнее чем сама граница. И паспорта проверили и через грузовой сканер прогнали автобус.
Днем заснул и проснулся от шума. Оказалось эта тетка - москвичка, спевшись с еще одной девкой из Мурманска стали обсирать Батуми и всю Грузию на предмет мусора и грязи. В автобусе полном грузин, хоть и с российскими паспортами. Что достаточно не адекватно и как правильно заметили: "Не нравится не едь". Не совсем разобрался с чего все началось, но видимо две курицы уж слишком выпендривались.
Довольно странно выглядели и остановки для высадки пассажиров. Но они хотя бы были местными и знали как добраться. Где то на окраине городов. А в Ростове, вообще в пригороде, по существу в другом городе. В Воронеже обещали высадить на объездной. Что даже для меня выглядело не очень, особенно ночью.
Но ночью мы сломались. Снова чинились, в конце концов залили в радиатор горчицу.

17 августа.

Часа в два ночи, когда мы снова остановились, стало ясно, что в Воронеж мы ночью не приедем. И сидя на бордюре в Ростовской области у меня состоялся такой разговор. Политический.
Начал его молодой парень, который ехал от отца в Грузии, где пас все лето баранов, домой к матери, где то в Тверской области, где живет, закончил школу, поступил в училище. Начал он с того, что не хочет служить в армии этой страны. "Этой" меня зацепило. Ну я тоже не горю желанием служить в "нашей" армии. А после того как он высказался, что правительство у нас не очень,( с чем я согласен), поэтому он хочет равенства и выйти на площадь. Когда я стал докапываться, почему он собирается уехать жить в Грузию, а майдан устраивать в Россию, я не получил первый ответ. Ему на помощь пришли еще двое постарше. Один из которых сам бы вышел, но у нас нет свободы слова и его разгонят ОМОНом.
Никто из них не собирается добиваться равенства и справедливости законным путем. И вели беседу они странно, после любого моего ответа или вопроса, начинали убегать. Пришлось встать и затормозить одного. Тот начал мне рассказывать что осетин не существует, что если Россия когда то помогла Грузии, не значит, что может отбирать свободу. Но когда я спросил: А почему Грузия присоединилась к России, услышал, что Россия нарушила договор. Я снова спросил: "Почему?". Но так и не услышал ответа. Оч-чень похоже на наших бывших братьев- украинцев.
Согласившись что Грузия независимая страна со своими интересами, я вопрошал: "Имеет ли Россия свои интересы?" И снова этот грузин побежал, так и не ответив.
Зато услышал я, что "Америка им помогла", тут уже мне помогли немного. Москвичка грузинского происхождения подняла его на смех, а я попытался узнать: чем помогла? Как ни странно снова не услышал ответ.
А надо сказать, что все эти грузины и пару армян в автобусе были Российскими гражданами. Вот мне и интересно кто и кому раздает наше гражданство, за которое они зубами должны держаться. А они тут майдан собираются устраивать, не собираясь здесь даже жить постоянно.

Некролог.

В восьмом часу утра мы прибыли в Воронеж. Водитель, сжалившись перед тремя бедолагами, одним курянином и двумя белгородцами, довез нас до жд вокзала. Спасибо ему.
Где белгородцам повезло, с поездом, а мне нет. Зато повезло с очередным помощником. Обратился с вопросом к охраннику на ленте перед входом на вокзал. Он занялся поиском вариантов по компьютеру, до вечера ничего не нашел. После чего бросил ленту, вышел ко мне на площадь и обстоятельно показывал и рассказывал как проехать на автовокзал. Раза три рассказывал, очень уж ему хотелось, что бы я доехал без ошибок. Еле живым ушел.
Благодаря ему и еще нескольким местным доброжелательным жителям, добрался без помех, по довольно заковыристому пути, хотя по прямой было до него не далеко. Купил без проблем билет, и багажную квитанцию. Автобус через сорок минут. Как раз, снова собрать велосипед упаковать в пленку.
И вот тут то этот город в городе - Автовокзал (будем так называть, что бы не хаять весь Воронеж скопом, со всеми теми хорошими людьми которые здесь проживают) показал свое лицо.
Начало положил наш автобусик. Почти такой же как в Ереване, только поболее. Это могло быть проблемой. Все двадцать пассажиров прошли мимо меня к билетерше, которая пропускала к автобусу. Как ни странно, мало кто шел с большими баулами, все больше с пакетами и не большими сумками. Так что когда дошла очередь до меня, особых проблем я уже не видел.
Начали с того, что водила, молодой парень, лет тридцати, старался не увидеть меня и мой велосипед. Тогда пришлось обратить на себя внимание. И начался спектакль под названием: "Я не грузовое такси", "Куда я тебя грузить буду", "Я тебя не повезу".
Да только я уже ехал 52 часа на автобусе, более 2 суток и мог отлично подыграть. Ну и повезло немного. Заднюю дверь ему таки пришлось открыть, что бы поставить гладильную доску, другого пассажира. Так что на вопрос:"куда я буду велосипед ставить?" Я продемонстрировал наглядно, просто поставил его за седушки, а потом вернул доску на место.
Этот упырь продолжал усираться по поводу того, что он честный фраер и такого позора не потерпит. Это при том, что место для моего багажа было достаточно. Даже для рюкзака. Но тут на помощь этому козлу, прибежала билетерша. Сначала начла втирать мне про начальство, которое она сейчас позовет. Вот "совок". Это оно тебе начальство. А я уже жажду увидеть его не меньше твоего. Вот и крик мой тебе не нравится, когда я спросил, может тот денег хочет, отказался, стеснительный наш. Зато старуха- проценщица, вспомнила про багажную квитанцию, которую и потребовала предъявить. Удивленно повертев ее в руках, вдруг обрадовано заявила: " Ну она ж у тебя одна, вот и повезешь рюкзак на коленях". Ёханый папай, а до сих пор он у меня и на горбу иногда ехал, так что это не так страшно. Ну я так понял, что с велосипедом проблема снята. Что примечательно, доплатить еще за одно место багажа, мне никто не предложил. Так что подхватив рюкзак я таки добрался до салона. Мое номерное место оказалось в самом конце, куда я продался с трудом. Сел, скинув рюкзак под ноги. Мешающую пенку отстегнули и кинул за седушку. Не успел. Раздался визг. Оказывается в это время в салон заперся извозчик и начал вопить, что бы я забрал пенку из за седушки, а рюкзак поставил себе на колени. Требованию удивились даже пассажиры: " Какая ему разница?"
Ну видимо ему будет хорошо, если мне будет плохо. Дерьмо оно и в Африке дерьмо. Рюкзак я сунул под ноги. Так и поехали. Долго ехали. Остановились один раз на границе областей. Потом ремонт дороги, ох и потрясло нас. И вот наконец дома.
Мои соседки выходили на ул. Союзная, и я вместе с ними. Думаю хрен с ним, не буду больше ни о чем говорить. Доехал и слава Богу. Не получилось. Начал водила. Открывая дверь, начал опять распинаться, что оставил бы меня в Воронеже. Это видимо ему я должен благодарен был, что он умудрился до Курска дорогу найти. Ну я ему и рассказал, как относились ко мне те же водители в Грузии и Армении, и что по сравнению с ними он позорит всех русских. В ответ услышал ну и едь туда. Это видимо заразное, потому что билетерша тоже меня отправляла, почему то в США, видимо предел ее мечтаний.
Хорошо еще что когда я спросил, русский ли водила, он хоть не признался. Но я не могу предположить, мать какой национальности сподобилась родить это недоразумение.
А потом водитель стал вопить, что бы я не махал руками, он дескать нервный, это я постучал по гладильной доске, за которой он прятался. Нервный, сиди дома. А закончил этот змееныш вообще шедеврально: " На себя посмотри", - плохо я оказывается выглядел, видимо именно это, оскорбило эстетические чувства этого "достойного" гражданина города Воронеж. Эй ребята, снизьте там уровень воспитания, а то боюсь таким макаром и рандонерское движение там загнется, видели вы эти рожи через 400-600 км. Это ж ужас просто. И вот когда разговаривал, опять отчетливо чувствовал вонь от сточной канавы куда залез в первый день. Может поэтому и не стал ругаться.
Второй раз за день собрал велосипед и через четыре километра доехал домой. Конец приключениям.
Последний раз редактировалось stargazer 14 сен 2017, 22:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара пользователя
stargazer
Бешеный пёс
 
Откуда: Курск Ямская
Велосипед(ы): Merida


Сообщение » 08 сен 2017, 15:11

Отчет выложен теперь весь. Если заметите опечатку или ошибку, прошу маякнуть, исправлю.
Аватара пользователя
stargazer
Бешеный пёс
 
Откуда: Курск Ямская
Велосипед(ы): Merida


Вернуться к началу